Die "Alpine": Bike-Packing Thonon-Antibes mit Jean-Marc Lefèvre (Mitglied Nr. 3331)
Vorwort
Am Montag, dem 5. August 2002, war es endlich so weit: Der Tag, von dem ich so lange geträumt hatte, war gekommen!
Sechs Monate! Seit sechs Monaten schaue ich mir jeden Tag Karten an, zeichne Routen ein, passe sie an und blättere in meinen Unterlagen. Seit sechs Monaten bereite ich diese Reise vor. Sechs lange Monate des Wartens, in denen ich davon träume, wie dieses neue Abenteuer auf meinem Fahrrad wohl werden wird. Man sagt ja, dass eine Reise vor, während und nach der Reise erlebt wird. Vielleicht, aber mir gefällt die Phase, die heute beginnt, bei weitem am besten! … und heute geht es wieder los mit 12 Etappen durch die Alpen!
Wie schön ist es, die Satteltaschen auf das Fahrrad zu hängen, wie schön ist es, sich auf das Fahrrad zu schwingen, den Tacho auf Null zu stellen, in das Fahrtenbuch zu stempeln und zu sagen:
-« Diesmal bin ich weg!»
3ième Als Teil meines großen Alpenabenteuers ist die Alpine Wanderung Thonon-Antibes der Höhepunkt meiner Saison 2002. Um nichts zu verheimlichen, es ist die 3.ième Versuch. Der erste 1988 scheiterte in Briançon, die Müdigkeit, die Länge der Etappen, die Moral war am Boden, ich gab es auf.
Der zweite Versuch, der nicht einmal auf dem Fahrrad stattfand, sondern nur in meinem Kopf und auf dem Papier (siehe meinen Bericht von Thonon-Antibes durch die Voralpen). Aber dieses Jahr bin ich fest entschlossen, mit der Alpenüberquerung bis zum Ende zu gehen.
der Start
Die 1ière Die 109 km lange Etappe von Thonon nach Megève führt zwar nicht durch eine mir vertraute Landschaft, aber dennoch durch eine Gegend, die ich kenne: Die Pässe Col des Moise, Col de Terramont und Col de Jambaz erinnern mich an das Chablais-Brevet, das ich erst im Juni mit zwei Freunden absolviert habe.
Die erste Herausforderung des Tages ist der Col de la Ramaz; er kommt mir endlos vor, ich bin nicht in Topform. Ich esse in Praz de Lys zu Mittag und mache dort den Fehler, auf der Terrasse zu essen – es ist kalt, ich friere. Die Abfahrt vom schrecklichen Col de Savolière trägt nicht gerade dazu bei, mich aufzuwärmen. Es ist 17:30 Uhr, als ich in Megève ankomme, das Wetter verschlechtert sich zusehends und plötzlich bricht ein Gewitter mit heftigem Regen los.
Wie schön es heute Abend ist, im Hotel zu sein!
Launisches Wetter
Für die zweite Etappe habe ich geplant, von Megève nach Bonneval/Arc zu gehen, aber das Wetter wird anders entscheiden.
Die Abfahrt ist früh morgens um 6:15 Uhr; nach einem guten Frühstück in meinem Zimmer verlasse ich das «Chalet de l’Ancolie» sympathisches Berghotel. Noch regnet es nicht, aber das wird sich bald ändern.
Der Anstieg zum Col des Saisies verläuft bei trockenem Wetter; die 12 km lange Steigung lege ich in der morgendlichen Stille zurück – kein Lärm, nur das Klappern meines Fahrrads, das ist angenehm. Die Abfahrt hingegen war ganz anders: Kaum hatte sie begonnen, setzte Regen ein, bald gefolgt von einem Gewitter. Ich halte an, um meine «Regenausrüstung» anzuziehen – also Gore-Tex, Überschuhe, Beinlinge, kurz gesagt: die obligatorische Winterausrüstung.
Ich frühstücke in Beaufort; die Gäste im Bistro sind sehr mitfühlend, die herzliche Atmosphäre hier tut mir unglaublich gut, und ich verlasse den Ort nur ungern. Der Anstieg nach Arêches verläuft im Regen, ebenso der Col du Pré, dazu kommt eine steile Steigung (10 % Steigung über 7 km). Ich bin froh, das Schild am Gipfel zu sehen!
Leichte Abfahrt zum Col de Meraillet, dann nehme ich den herrlichen Col du Cormet de Roselend (1968 m) in Angriff – ohne Regen, aber es ist sehr kalt. Nach dem obligatorischen Erinnerungsfoto vor dem Passschild beginne ich die große Abfahrt nach Bourg-Saint-Maurice. 20 km Rutschpartie – ein Genuss, wenn es warm ist, aber hier habe ich Mühe, meine Bremsen zu betätigen; meine tauben Finger zwingen mich zu äußerster Vorsicht. Durchgefroren komme ich in Bourg-Saint-Maurice an, es ist bereits nach 13 Uhr. Ich muss etwas essen, am besten etwas Warmes. Nach kurzem Zögern gehe ich zu einem Imbiss. Kaum habe ich mein Fahrrad vor dem Schaufenster abgestellt, kommt ein anderer Radfahrer, ebenfalls mit Satteltaschen bepackt und auf einem prächtigen Berthoud-Tourenrad, neben mir an. Wie ich ist er durchgefroren, er kann es kaum erwarten, etwas zu essen und sich aufzuwärmen.
Ich erkläre ihm, woher ich komme, und er erzählt mir, dass er heute Morgen gestartet ist und dass er vor allem nach GMPs sucht, da er dieses Jahr das große Brevet de Cyclotourisme abschließt.
Unser Mann heißt Roger und macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ich spürte sofort, dass er ein echter, waschechter Wanderer war, genau wie ich sie mag. Wir saßen wie alte Freunde am Tisch im Restaurant und unterhielten uns gut eine Stunde lang, wobei Roger mir von seiner Reise erzählte und ich ihm von meiner.
Der Aufstieg von Val d'Isère
Unsere Wege sind für einige Zeit gemeinsam. Gemeinsam nehmen wir die große Schwierigkeit des Tages in Angriff, den Anstieg nach Val d'Isère.
Das Wetter hat sich nicht gebessert, es regnet immer noch, aber trotzdem bin ich gut in Form, Roger ist zurückhaltender, er zögert nicht lange und sagt mir, wie meistens in solchen Fällen:
-« Geh und warte nicht auf mich, wir sehen uns oben!»
Ich weiß aus Erfahrung, dass in solchen Fällen das Warten nicht die beste Lösung ist. Roger ist wie ich ein Einzelgänger, er fährt in seinem eigenen Tempo, mein Rad im Visier zu haben, stört ihn, genauso wie es mich stört, wenn ich in der entgegengesetzten Situation bin. Ich höre auf Roger, ich warte nicht auf ihn.
31 km trennen Bourg-Saint-Maurice von Val d’Isère, 31 km bergauf, anfangs leicht und gegen Ende immer steiler. Aber die Steigung ist nichts, das ist das tägliche Brot eines Bergwanderers, das ist der Grund, warum wir hier sind; aber die Autos, die Lastwagen, die Motorräder, die Reisebusse – da, mein Freund, auf dem Anstieg nach Val d’Isère, ist das schon etwas. Ich kann mich in 20 Jahren Radfahren nicht daran erinnern, jemals eine so beschwerliche Strecke gefahren zu sein. Je höher wir kommen, desto kälter wird es und desto mehr regnet es, eine Mischung aus Schneeregen und Regen, igitt!…
Die letzten Kilometer sind ein wahrer Albtraum? Ich kannte die Strecke bereits, da ich sie schon mit dem Auto und mit dem Fahrrad zurückgelegt hatte (Iseran-Tour 1988), und wusste daher, dass mich am Ende die Tunnel erwarten würden. Sobald man den berühmten Staudamm von Tignes hinter sich gelassen hat, geht es los, und zu allem Überfluss kommen noch Straßenbauarbeiten hinzu, die das Abenteuer bereichern. Die schlecht oder gar nicht beleuchteten Tunnel lassen es einem kalt den Rücken herunterlaufen «Man muss die Pobacken zusammenkneifen»!… Die Autofahrer machen sich ein Vergnügen daraus, im Tunnel zu hupen, was zu einem Albtraum wird. Man darf sich auf keinen Fall umdrehen, sich rechts halten, geradeaus schauen, versuchen, das Ende des Tunnels zu sehen, schnell herauskommen und wieder von vorne anfangen, sich festhalten, in die Pedale treten, so schnell wie möglich in die Pedale treten, um endlich mit dieser verdammten Passage fertig zu werden.
Es ist 18 15’, als die ersten Häuser von Val d'Isère in Sicht kommen!
Puh! wirklich mühsam dieser Anstieg.
Und Roger?
Und Roger! Wo ist er? Weit hinter mir oder nur ein paar hundert Meter entfernt? Ich warte ein paar Minuten vor dem Hotel auf ihn, aber ich zittere so sehr, dass ich es aufgebe. Ich gehe ins Hotel und stürze mich unter die Dusche, diesmal eine heiße:
Gott, ist das gut!
Später erfuhr ich, dass Roger bis nach Val d’Isère gefahren war, aber da er kein passendes Hotel fand, fuhr er durch die Tunnel wieder hinunter nach Tignes, wo eine Jugendherberge auf ihn wartete! Sie sagten «Der Roger ist ein echter Kerl!»
Val d’Isère, ein bekannter Ferienort, bleibt dennoch ein „kaltes“ Reiseziel – nicht wegen der Gastfreundschaft, sondern wegen seines Klimas. Val d’Isère liegt auf 1840 m Höhe, und heute ist es dort für einen 6. August besonders kalt. Der Hotelier sagt mir, dass die Straße zum Iseran wegen Schnees gesperrt ist! Ja, selbst wenn ich hinaufgefahren wäre, hätte ich anhalten müssen.
Morgen wird es Tag.
Der Iseran
Die Etappe beginnt turbulent: Ich warte 45 Minuten in der Hotellobby auf den Hotelier, damit er mir endlich mein Fahrrad aushändigt. Am Vortag hatte ich mir extra ein ’Frühstückspaket« besorgt, um früh loszuziehen und den Iseran in Angriff zu nehmen, aber daraus wurde nichts. Ich hatte vergessen, dass das Fahrrad eingeschlossen war – zwar sicher, aber eben doch eingeschlossen.
Sobald wir Val d'Isère verlassen, nehmen wir die Hänge des Iseran in Angriff. In der Nacht hat es geschneit und es ist sehr kalt, ich nehme an, dass ich dort oben zittern werde. Der Aufstieg zum Iseran (2764m) über diese Seite ist nicht sehr schwer, zum Glück, denn am Morgen, als es noch kühl war, ...
Kaum Verkehr, noch weniger Radfahrer (kein Roger in Sicht?), 4 km vor dem Gipfel kämpfe ich mich durch Nebel und winterliche Kälte voran. Schilder am Straßenrand weisen darauf hin: «Achtung Glatteis», Die Straße ist mit Schneeflecken übersät, die den Boden rutschig machen. Ich beende den Aufstieg in der «Erbsenpüree» schrecklich :
Das ist ein echter Pass!
«Rechts Val d’Isère, links Bonneval».
Ich versuche, den Erinnerungsstempel im Restaurant abzuholen. Dort weisen mich zwei junge Männer darauf hin, dass das Lokal geschlossen ist und erst um 10 Uhr öffnet. Ich habe keine Lust zu warten, das Foto auf dem Schild reicht völlig aus.
Die Jugendlichen bieten mir ein paar Leckereien an, ich ziehe mich um und schlüpfe in alles, was ich an Warmem habe. Hier sind es um diese Uhrzeit 1 Grad: Unglaublich!
Die beiden Jungs sind wandern gegangen, sie haben die Nacht in der Seilbahnkabine verbracht – es hat fast die ganze Nacht geschneit! Das sind schöne Erinnerungen, von denen man erzählen kann!…
Die Abfahrt ist eiskalt, ich bin froh, als ich in Bonneval ankomme, dann folgt der leichte Anstieg zum Col de la madeleine und die sonnige Ankunft in Lanslevillard. Es sind viele Leute unterwegs, es ist Markttag. Ich sitze auf der Terrasse eines Cafés und kann mich an den Sonnenstrahlen aufwärmen, während ich einen Kaffee und etwas Gebäck genieße.
In Italien
Der Col du Mont Cenis markiert den Übergang dieser Wanderung nach Italien. Die Steigung ist streng, aber das schöne Wetter kehrt zurück, und der Abstieg auf der italienischen Seite ist wunderschön.
2 Vorschläge werden vom Organisator gemacht:
- Entweder über die Bergrücken der Assietta (ehemalige Militärstraße, sehr panoramareich, die auf einer Länge von etwa 40 km auf über 2000 m Höhe führt),
- Entweder von Suza nach Cesana Torinese auf der Straße. Ich entscheide mich für diese Version (einfacher, sicherer) und hebe mir den Abschnitt über die Bergkämme für ein späteres Mal auf, dann ohne Rucksack...
Die Straße von Suza nach Cesana, die als sehr befahren gilt, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Der Nachteil sind die Baustellen, die mich manchmal etwas behindern.
Die letzte Herausforderung des Tages ist der Col de Montgenèvre, der auf 1850 m Höhe liegt; danach geht es hinunter nach Briançon, der höchstgelegenen Stadt Europas.
Die Überraschung des Tages!
Nach einigem Zögern (am Ende der Etappe sollte man es besser vermeiden, sich in Briançon zu verirren, das mit seinen steil abfallenden Straßen manchmal wie St. Francisco aussieht?) erreiche ich das Hotel de Paris. Es ist ausgebucht, ich habe gut daran getan, zu reservieren. Eine gute Dusche, eine gute Mahlzeit und bevor ich ins Bett gehe, noch einmal Luft schnappen und ein paar Schritte gehen (ideal für die Verdauung).
Ich gehe vor dem Hotel spazieren, es ist dunkel, plötzlich sehe ich den Schein eines Fahrradscheinwerfers ein paar Meter von mir entfernt, nein, das gibt es doch nicht, so was, es ist ROGER!
Es ist 22 Uhr 30’, Roger beendet die große Etappe über den Iseran!
Er ist müde, aber glücklich und erstaunt, dass er mich wiedergefunden hat.
- - «Wo schläfst du heute Nacht, Roger?»
- - «Ist das Hotel ausgebucht?», «Macht nichts, dann schlafe ich eben vor dem Bahnhof!»
- - «NEIN! Komm, ich habe eine Idee.»
Ich gehe zur Hotelmanagerin, unterhalte mich ein wenig, versuche sie (leicht) zu besänftigen und so kommt es, dass Roger die Nacht in dem Raum verbringt, der speziell für die Fahrräder reserviert ist, es ist sauber, warm und es gibt ein Sofa. Roger darf sogar kurz vor Schließung noch etwas essen.
Ein großes Dankeschön an « das Hotel de Paris »in Briançon und bei seiner Chefin, die offensichtlich Fahrräder liebt.
Roger erzählt an diesem Abend beim Essen von seinem schrecklichen Anstieg von Val d'Isère und der vorgeschriebenen Kehrtwende, um die Unterkunft in Tignes zu finden.
Le col de l’Izoard
Die 4ième Die Etappe ist mit 94 km nicht allzu lang, also brechen Roger und ich um 7:45 Uhr in Richtung Col de l’Izoard auf. Das Wetter ist schön, und der Anstieg ist auf dieser Seite nicht allzu steil. Nach dem Erinnerungsfoto am Pass beginne ich die Abfahrt nach Guillestre. Roger nimmt eine Abzweigung, um den BPF von St. Véran anzusteuern. Als ich an der sehenswerten Stätte ’La Casse Déserte“ vorbeikomme, halte ich an, um ein Foto an der Gedenkstele für Fausto Coppi zu machen.
Ich nehme eine ausgezeichnete Mahlzeit in einem Restaurant mit sehr erholsamer Umgebung zu mir und nehme voller Kraft den Col de Vars, den berühmten Col de Vars, in Angriff. Ich fürchte ihn ein wenig, denn hier hatte mich bei meinem ersten Versuch im Jahr 1987 der Erschöpfungsanfall niedergestreckt! Damals hatte ich zum ersten Mal für einige hundert Meter den Fuß auf den Boden gesetzt, was für eine Verschwendung!
Aber heute sind die Moral und die Beine mit von der Partie, und ich schaffe es ohne größere Schwierigkeiten auf den Gipfel.
Es ist 17 Uhr, als ich in der Etappenunterkunft von Jausiers ankomme, einem sympathischen Ort, der Schlafsaal ist rustikal, aber sauber, und das Essen ist von hoher Qualität, wir bekommen sogar einen Zucker mit Génépi, der Spezialität des Besitzers!
Unsere Tischnachbarn sind begeistert, ja sogar bewundernd, von diesem Mann, der in wenigen Tagen in den exklusiven Club der Gewinner des «Patent der französischen Provinzen».
Der Col de la Bonette
Die 5ième Die heutige Etappe ist die Bonette-Etappe, ein Pass, den ich besonders schätze: lang (24 km von Jausiers bis zum Pass), gleichmäßiges Gefälle, guter Belag auf dieser Seite, grandiose Kulisse, fast mondähnlich – kurz gesagt, ihr habt es verstanden: Die Bonette liebe ich. Und das Tüpfelchen auf dem i, das Geschenk der Natur (oder der Straßenbaubehörde?): Die Bonette bietet auf ihrem Gipfel die Möglichkeit, sie zu umrunden und bis zur Spitze hinaufzufahren: ein wahrer Genuss. Ich betrachte ein letztes Mal diese fabelhafte, einzigartige Landschaft, in den Serpentinen sehe ich in der Ferne einige Radfahrer: Ist es Roger?
Es ist sehr kalt, nach dem Foto mache ich mich an den Abstieg, der sich gefährlich ankündigt, da die Straße in schlechtem Zustand ist und zu äußerster Vorsicht mahnt.
Mit einer gewissen Erleichterung komme ich in Saint-Etienne-de-Tinée an. Ich setze mich auf die Terrasse eines Cafés, von wo aus ich Roger kommen sehe. Heute trennen sich unsere Wege, er fährt nach Saint-Martin-de-Vésubie und ich nach Saint-Sauveur-de-Tinée und zum Col de la Couillole.
Bei seinem Aufstieg werde ich einen schönen Gewitterregen abwischen (es wird nass!).
Die abendliche Etappe in Beuil wird recht amüsant. Die relativ alte Besitzerin des Hotels führt ihr Geschäft allein. Ich werde das Essen inmitten der Gäste des Cafés teilen und von den unnachahmlichen Gesprächen am Tresen profitieren!
Die Schluchten des Cians
Die 6ième Diese Etappe beginnt mit der Durchquerung der wunderschönen Cians-Schlucht. Vor 10 Jahren hatte ich diese Passage durch diese engen Schluchten aus rotem Porphyr sehr genossen. Doch dieses Jahr bin ich etwas enttäuscht, denn die Strecke war wohl so gefährlich geworden, dass gigantische Bauarbeiten das Naturschauspiel praktisch zunichte gemacht haben; nun verläuft alles in Tunneln – wie schade! Ich habe trotzdem versucht, wieder auf die Straße entlang der Felswand zu gelangen, aber angesichts der Steinhaufen auf der Fahrbahn habe ich es aufgegeben.
Nach der reizvollen Fahrt durch die unteren Schluchten des Cian folgt eine Reihe kleiner Pässe, bevor man Saint-Vallier-de-Thiey erreicht, das Ziel dieser 110 km langen Etappe.
Diesmal bin ich in der Provence, die letzten Kilometer der Alpine werden schnell zurückgelegt, und ohne eine Formalität zu sein, stellt dies keine große Schwierigkeit dar. Antibes ist eine fakultative Kontrolle, also biege ich ab, um ins Hinterland zu fahren und vermeide so die endlosen Autoschlangen und die damit verbundene Angst.
Morgen beginnt der Aufstieg nach Thonon und vor allem die Etappe am Fuße des Mont Ventoux!
Das Ende der Reise
Das große Alpenabenteuer geht zu Ende – was für eine wunderschöne Reise, was für eine tolle «Kurbelpartie» mit all diesen herrlichen Pässen! Mit der Kraft meiner Waden habe ich den gesamten Alpenbogen durchquert, von Antibes bis Triest (Italien): 1883 km Berge, und was für Berge! 75 Pässe, 38.428 Höhenmeter.
Eine große und sehr schöne Reise geht zu Ende!
3. März 2003
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