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Chaberton-Berg

Text und Bildnachweis Philippe Girardin

Der 3131 m hohe Mont Chaberton ist ein echtes «Muss», das mit dem Mountainbike erreichbar ist.

Der Berg Chaberton sowie der Chaberton-Pass (DE-05-2674) sind trotz der 1900 m Höhenunterschied, die den Zugang von der italienischen Seite her versperren, mit dem Mountainbike einigermaßen gut zu bewältigen. Die Piste wurde bis Kilometer 10 sorgfältig erneuert. Der elfte und letzte Kilometer zum Pass wird vielleicht bald fertiggestellt. Vom Pass aus sind es noch drei Kilometer bis zum Gipfel des Mont Chaberton, die Sie zu Fuß bewältigen können. Die Abfahrt kann mit dem Fahrrad bewältigt werden, ist aber nur erfahrenen Abfahrern zu empfehlen. In Montgenèvre wird gemunkelt, dass in Zukunft ein Skilift den Zugang ermöglichen könnte. Machen Sie sich also auf den Weg, bevor der Charme der Abgeschiedenheit und der Duft des Abenteuers, die diese Strecke noch ausstrahlt, endgültig verloren gehen. Es ist schade, nur den Pass mit seinen 2674 m anzustreben. Zeigen Sie Offenheit und Selbstlosigkeit, um sich bis zum Gipfel auf 3131 m hochzuarbeiten, Sie werden es nicht bereuen!

Ein wenig Geschichte

Der Mont Chaberton ist ein bemerkenswerter Gipfel. Nahe der italienischen Grenze überragt er stolz die Städte Montgenèvre auf französischer Seite und Cesana-Torinese auf italienischer Seite und ist schon von weitem zu sehen. Seine Südseite erscheint unzugänglich, wie aus einem Guss über 1500 Meter. Vor dem Zweiten Weltkrieg war der Mont Chaberton italienisch und seine Nordseite über einen sanften Hang relativ leicht zugänglich. Diese strategische Lage hatte die italienische Armee auf die Idee gebracht, den Gipfel mit einem Fort auszustatten, das mit mächtigen Kanonen bewaffnet war.

Zitieren wir Wikipedia

Vor dem Zweiten Weltkrieg errichteten die italienischen Truppen hier eine Batterie mit acht Türmen, auf denen Kanonen standen, die nach Frankreich und die Stadt Briançon. Damit verteidigten sie den Übergang über den Col de Montgenèvre (FR-05-1850). Dazu legten die Soldaten und Ingenieure eine Straße vom Dorf Fenils (Susa-Tal). Sie schliffen den Gipfel des Mont Chaberton ab, um ein Glacis zur Verteidigung der Geschütztürme zu schaffen. Das Fort, das manchmal auch als «Wolkenfort» bezeichnet wurde, war der Stolz des italienischen Militärs. Damals galt das Fort als das höchste und stärkste der Welt. Wenige Tage nach dem Kriegseintritt Italiens im Juni 1940 wurde die Festung von den Beobachtern des Janus Fort, Die italienische Batterie wurde durch das Feuer der 154 zerstört.^sten Regiment der Artillerie de Position der französischen Armee. Nach Kriegsende wurden das Vallon des Baisses, der Gipfel des Mont Chaberton und die Batterie von Frankreich annektiert. Infolgedessen wurde die französisch-italienische Grenze bis zum Eingang des italienischen Dorfes Clavière.
Das Fort wurde ab 1891 mithilfe einer großen Anstrengung von Arbeitskräften gebaut. Die heutige Piste wurde wahrscheinlich in dieser Zeit eröffnet. Sie wurde genutzt, um Männer und Material für den Bau einer Seilbahn hochzuziehen. Insgesamt 8 149-mm-Kanonen, die alle auf acht gemauerten Türmen standen, überragten eine 113 m lange Kaserne auf 18....
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war diese feindliche italienische Festung eine der Hauptsorgen des französischen Kommandos. Dieses stellte maskierte 280-mm-Mörser am Gegenhang zu den italienischen Beobachtern unter dem Col des Gondrans (DE-05-2347a), und Observatorien (auf dem Janus). Als die Feindseligkeiten begannen, gelang der französischen Artillerie das Kunststück, am 21. Juni 1940 die Batterien des Mont Chaberton und sein Munitionslager zu zerstören. Dieses Kunststück gelang dank einer perfekt entwickelten ballistischen Wissenschaft (parabolischer Schuss aus 10 km Entfernung auf ein Ziel, das nur wenige Dutzend Meter entfernt war!) Dieser Angriff dauerte dreieinhalb Stunden mit 57 Treffern, was die jahrelangen Bemühungen augenblicklich zunichte machte. Die Batterien auf dem Mont Chaberton verstummten für immer. Man kann sich vorstellen, dass diese Tat der Grund für die Annexion des Berges durch Frankreich im Jahr 1945 war.
Wir haben aus dieser Geschichte gelernt, dass die Zugangsstraße auf der italienischen Seite liegt. Auf der französischen Seite gibt es nur einen Pfad «S3-S4», der ab der Höhe 2177 nach einer guten Piste, die von Montgenèvre hinauf führt, den Zugang ermöglicht.

Der Aufstieg zum Pass auf 2674 m und zum Berg auf 3131 m

Einige Kilometer nördlich von Cesana-Torinese verlässt man die Nationalstraße und biegt auf die kleine asphaltierte Straße nach Fenils ein. Wenn man aus Frankreich kommt, muss man die 8 km lange Abfahrt vom Montgenèvre-Pass bewältigen, die aufgrund des Autoverkehrs nicht sehr angenehm und gefährlich ist, aber auch von zahlreichen langen Tunneln gesäumt wird.
Eine Brücke kurz vor Fenils markiert den Beginn des Aufstiegs. Wir befinden uns auf 1230 m Höhe. Von Anfang an ist die Steigung präsent. Auf den 11 km bis zum Pass gibt es keine Verschnaufpause (da der durchschnittliche Prozentsatz auf diesen 11 km 13% beträgt, sollten Sie nicht mit Stellen unter 8 oder 9% rechnen). Sie müssen sich also mit Entschlossenheit wappnen.
Am Ortsausgang von Fenils wird eine Höhe von 1276 m erreicht. An dieser Stelle weicht die asphaltierte Straße einem unbefestigten, aber fahrradtauglichen Weg. Auf diesem Weg wird man steinigere Passagen vorfinden, die die Haftung des Hinterrads bedrohen werden. Es ist daher vorteilhaft und sicher, diese schwierigen Passagen zu Fuß zu überqueren.
Nach 2,5 km durchquert man den Weiler Pra Claud auf 1589 m Höhe. Am Eingang des Weilers befindet sich ein großes Schild, das darauf hinweist, dass der Weg für alle Fahrzeuge gesperrt ist.

Danach kommen wir zu einem ersten großen Stapel von Serpentinen, die noch in der Vegetation liegen. Am Rand des Weges finden wir regelmäßig Holzbänke, auf denen wir uns ausruhen können! Dies führt uns in Richtung 2000 m und zur Überquerung eines Gebirgsbachs. Die Steigung lässt nicht nach und bringt uns schnell auf die Höhe von 2099 m, wo sich eine neue Reihe von Serpentinen auftut. Auf der linken Seite beginnt eine weitere Piste, die an der Bergflanke verläuft und die Cresta Nera und den Colletto di Cresta Nera erreicht (IT-TO-2201).

Ab hier wird die Welt völlig mineralisch. Das Gefälle und die Steine auf dem Weg verhindern ein leichtes Vorankommen. Wir ziehen uns allmählich hoch, die Anstrengung ist anhaltend, bis wir den Eingang zum Tal des Passes erreichen. Die Einmündung in das Tal bietet uns eine beeindruckende Aussicht inmitten von Geröll und Felsmassen. Man kann auch sehen, dass die Piste durch einige Stützmauern oder -plattformen saniert wird. Der Hang wird etwas flacher, aber die Steine auf der Piste nehmen zu und machen das Vorankommen schwierig.

Der letzte Kilometer unterhalb des Passes. Es fällt uns schwer, den tatsächlichen Verlauf der Piste zu finden, da sie an dieser Stelle so zerklüftet ist. Das Gehen wird zur Pflicht. Auf den letzten Metern ist die Piste verschwunden und hat einem Pfad Platz gemacht. Oben auf dem Pass empfängt Sie ein starker Wind. Ein Schild weist uns die Richtung zum Gipfel. Man hat bereits einen schönen Blick auf Oisans, mit dem ziemlich schwindelerregenden Abstieg des Pfades auf der französischen Seite im Vordergrund.

Nur Mut, nur noch 450 Höhenmeter auf 3 Kilometern, d. h. ein guter 15%-Durchschnitt zum Abschluss. Es sieht aus wie eine riesige, kahle, schiefe Ebene, die man (sehr) teilweise mit dem Mountainbike erklimmen kann, indem man den gut markierten Zickzacklinien des Weges folgt. Wir bewegen uns durch eine komplett mineralische Landschaft. Auf dem Boden finden wir Überbleibsel aus den Bereichen der Forts, nämlich Metallpfähle und Stacheldraht. Ein riesiges Drahtseil, das über Hunderte von Metern auf dem Boden liegt, hinterlässt uns vielleicht ein Zeugnis der Seilbahn? Atemberaubend: Die Aussicht natürlich, der Osten, aber auch der Wind darf nicht vergessen werden. Später wird es unmöglich sein, mit dem Fahrrad abzusteigen, weil man Angst hat, mit einer Seite gegen die Wand oder mit der anderen Seite den Hang hinuntergeschleudert zu werden.

Nach vierzig Minuten kommt man fast überrascht auf dem Endglacis heraus und fragt sich, ob der Aufstieg schon zu Ende ist. Die Plattform, die überraschend flach, horizontal und ohne einen einzigen Grashalm ist, hat nur eine Seitenlänge von einigen Dutzend Metern. Um sie herum befinden sich mehr als 1500 Meter Leere, was sehr beeindruckend ist. Gut verdeckt durch das Glacis auf der französischen Seite, entdeckt man die acht gemauerten Türme, die als Lafetten für die Kanonen dienten.

Sie scheinen fast unversehrt zu sein. Das Fort selbst zeigt gewölbte Galerien in gutem Zustand und Überreste des letzten Schnees. Eine Gruppe von Italienern picknickt im Schutzraum. Die Unterkünfte und Lebensräume liegen deutlich tiefer, auf einer gut versteckten Plattform im Nordosten.
Da das Wetter bedrohlich ist, bleibt keine Zeit zum Verweilen. Ein Gewitter an diesen kahlen Hängen muss eine ziemlich unangenehme Prüfung sein.

Der Abstieg

Vorsicht und Gehen sind auf den ersten Kilometern des Abstiegs geboten, auch wenn ein guter Mountainbiker und bei gutem Wetter keine Schwierigkeiten haben sollte. Der leichte Regen, der jetzt waagerecht fällt, färbt die Kieselsteine in hübsche helle und dunkle Töne. Die ständigen Windsprünge halten uns davon ab, uns auf das Fahrrad schwingen zu wollen.

Erleichterung, als wir den Pass erreichen, und Eintauchen auf der gut geschützten italienischen Seite. Wir treffen auf einige Mountainbiker, die ebenfalls aufsteigen. Insgesamt zähle ich an diesem Augusttag 18 Mountainbiker. Als ich sie beobachte, denke ich, dass nicht alle von ihnen für den Gipfel gerüstet sind. Es gibt Deutsche, Schweizer und Italiener, aber keine Franzosen an diesem Tag. Aber was für ein Erfolg dieser Mont Chaberton trotzdem ist!
Wir haben keine Probleme, die Höhe 2099 zu finden. An diesem Punkt nehmen wir den Waldweg, der über Wälder und Wiesen nach Süden führt. Das Ziel ist es, den Colletto di Cresta Nera (IT-TO-2201), indem wir 1,5 km lang einer einfachen S3 folgen. Es kommt jedoch zu einem für diese Gegend des italienischen Piemonts typischen Zwischenfall, denn wir werden alarmiert und schnell neugierig durch ein Bellen, das immer lauter wird, je mehr Hunde sich uns nähern. Wir sehen zwei große Patous vor uns auftauchen, die aus ihrem tiefer gelegenen Hütebereich kommen. Auf der gesamten Strecke wurden wir durch Schilder auf die Anwesenheit dieser Wachhunde aufmerksam gemacht. Angesichts dieser Herdenschutzhunde dürfen wir keine Fehler machen, sie nicht provozieren und keine Tapferkeit zeigen. Ich entschied mich dafür, mich ganz klein zu machen und mich hinter meinem Fahrrad zu schützen. Die Patous kommen näher und beschnuppern mich. Um eine Vorstellung von ihrer Größe zu vermitteln, sehe ich, dass ihr Kopf bis zur Sattelstütze reicht. Nachdem sie mich einige Sekunden lang beschnüffelt haben, beschließen die Hunde, mich zurückzulassen, da sie wahrscheinlich der Meinung sind, dass ich keine echte Bedrohung für ihre Herde darstelle. Zum Glück wussten sie nichts von meiner Vorliebe für Lammkeule. Bevor sie sich entfernten, pinkelte einer der Hunde noch an mein Hinterrad. Puh! Sie haben sich entfernt und ich kann meine Fahrt fortsetzen. Sie sind nett und schön, diese Tiere, aber «nicht fein», wie die Einheimischen sagen. Man muss also vor allem vorsichtig sein.

Der Rückweg vom Colletto di Cresta Nera verläuft ohne Zwischenfälle, und das trotz einiger bellender Hunde in der Ferne. Die Bremsen werden auf dieser Abfahrt stark beansprucht. Zurück auf der Straße nach Cesana finde ich zum Abschluss noch einen kleinen Anstieg. Eine schöne Erfahrung für alle, die die Berge und ihre grandiose Einsamkeit lieben.

Es war der 7. August 2008 für meine Pässe mit den Nummern 2972 und 2973 und für mich bedeutete es meine Olympischen Spiele.