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Von Briançon über den Izoard und weiter nach Saint-Véran

Samstag, 5. August,

Ende unseres Aufenthalts in Le Grand-Bornand. Dieses Wochenende ist sicherlich das
geladen auf den Straßen Frankreichs. Bison-Futé sieht schwarz und wir sehen das Leben in rosa, ein echtes Rentnerleben. Anstatt nach Valence, auf die A9 und durch das Rhônetal zu fahren, begeben wir uns an diesem Samstagmorgen in die Hautes-Alpes. Unser erstes Ziel ist Briançon am Fuße des Izoard.

Morgen, am Sonntag, wird der Verkehr flüssiger sein, also lassen Sie uns den Tag genießen, indem wir auf den Buschstraßen bummeln.

Anstatt nach Valence, auf die A9 und durch das Rhônetal zu fahren, begeben wir uns an diesem Samstagmorgen in die Hautes-Alpes. Unser erstes Ziel ist Briançon am Fuße des Izoard.

Morgen, am Sonntag, wird der Verkehr flüssiger sein, also lassen Sie uns den Tag genießen, indem wir auf den Buschstraßen bummeln.

Im Moment fahren wir durch das Val Sulens über Saint-Féreol, wie ein Abschied von dieser Straße, die ich diesen Sommer so oft befahren habe.

Nach Albertville übernimmt das Navi das Ruder. Die Ankunft in Briançon ist für etwa 10:40 Uhr vorgesehen. Das wird etwas spät sein, um den Col de l’Izoard in Angriff zu nehmen,
aber es ist spielbar mit der Möglichkeit, sich zu verpflegen
an der Napoleonhütte, fast auf dem Gipfel des Passes.

Bei dieser Gelegenheit hatte ich den Col de Vars Mit dem Fahrrad, in der Sonne, in einer Landschaft von kristallklarer Reinheit, und ich hatte den BPF dieses Passes markiert. Was hat das mit dem Clarée-Tal zu tun? Dazu komme ich gleich. Ich erinnere mich, eines der ersten Bücher gelesen, oder besser gesagt verschlungen zu haben, das ein neues Fenster in der Literatur öffnete, nämlich das des Regionalromans. Es war «La soupe aux herbes sauvages» von Emilie Carles. Ich habe diese Momente noch immer vor Augen: in der Sonne eines holzgetäfelten Zimmers, umgeben vom Duft des Holzes, hinter einem Fenster mit Blick auf die verschneiten Berge. Die Morgensonne auf dem Schnee, die Wärme, die Gemütlichkeit einer Berghütte und das Zeugnis von Emilie Carles, der Vorkämpferin im Kampf um den Erhalt des Clarée-Tals, sie, eine pensionierte Berglehrerin, und ich, damals ein junger Lehrer. Das vergisst man nicht.

Hier sind wir nun. Am Fuße des Passes biegen wir nach rechts in die haute vallée de la Clarée, Wir haben uns von Briançon entfernt. Angesichts der Uhrzeit ist es zu spät, um vor dem Essen noch zu fahren. Wenn man schon einmal hier ist, kann man auch gleich die Gegend besichtigen und genießen. Wir erreichen das Ende des Tals, wo die Straße für die Autofahrer endet. Der Rest gehört den Wanderern und als wir den vollen Parkplatz sehen, haben sich viele auf den Weg gemacht.

À Nevache Wir finden unser Glück auf einer Wiese am Ufer der Clarée, die nur fünf Meter von uns entfernt fließt. Das Gasthaus liegt auf der anderen Straßenseite, und die Kellnerin bringt uns unsere Teller in dieser idyllischen Kulisse, die Füße im Gras, während sich der Talgrund in der Ferne verliert, die Berge mit ihren steilen, steinigen Hängen auf der einen Seite, der Wildbach in unserer Nähe, der diese wohltuende Kühle spendet, begleitet von einem ebenfalls willkommenen Wind. In diesem Moment, am Samstagmittag, denken wir an das Rhonetal, das sicherlich von Temperaturen nahe 40 °C heimgesucht wird. Wir fühlen uns hier am Ende der Welt so wohl! Was die Hitze angeht, so fürchte ich sie angesichts dessen, was mich erwartet. Und das bestätigt sich bald, als wir unsere Fahrt nach Briançon fortsetzen und das Thermometer unaufhaltsam steigt, je weiter die Straße bergab führt. In Val-des-Prés nähern wir uns den 38 °C, in Briançon werden dann die 40 °C erreicht.

Die Col d'Izoard beginnt schon bei der Ausfahrt aus der Stadt. Und schon nach den ersten Radumdrehungen fällt die Strafe. Ich hätte eher sagen sollen, dass ich mein Fahrrad in den Ofen schiebe, denn die Hitze ist so erdrückend, wie in einem Ofen. Einziger Pluspunkt: Der Wind ist günstig. Das bedauere ich ausnahmsweise, denn in den wenigen Momenten, in denen er mir entgegenkommt, spüre ich eine scheinbare Frische, die mich ein wenig erfrischt. Aber das hält nicht an. Ich
spielt mit meinem Computer, ich zeige die Kilometer und die Höhenmeter an. Ich zögere, die
Temperatur – ich habe zu viel Angst, endgültig den Mut zu verlieren. Und doch steige ich ein. 39 °C, dann steigt sie in Zehntelschritten weiter an. Ich auch, und der Anstieg ist nicht gerade gnädig. Es steht fest: Bei 40 °C höre ich auf. Bei 41 °C sage ich mir, dass ich verrückt bin, letzten Monat 64 Jahre alt geworden, das ist nicht klug, ich bin nicht mehr ganz jung. Bei 41,2 °C schalte ich meinen Computer auf die Uhrzeit um. Es hat keinen Sinn, weiter auf diese angezeigte Temperatur zu schauen, das demoralisiert mich. Mir ist klar, dass die Hitze kaum zu ertragen ist. Mein Wasserkanister, der Arme, geht es wie mir: Vor einer Viertelstunde war er noch lauwarm, jetzt ist er eine richtige Brühe, ein fader Kräutertee. Plötzlich, oh Wunder, Schatten! Es ist nicht so, dass es auf einmal angenehm wäre, man könnte sagen, es ist nur ein bisschen besser: die Sonne nicht mehr zu spüren, die die Haut verbrennt, zwei oder drei Grad weniger – das ist schon der Anfang des Glücks. Außerdem scheint der Hang flacher zu werden. Die Kilometer ziehen vorbei, natürlich im Schneckentempo, aber mit jedem Kilometer, der von der Gesamtstrecke abgezogen wird, wächst die Hoffnung, auch wenn der Körper nachlässt.

Vergangenheit Cervières Endlich habe ich meinen Rhythmus gefunden, der zwischen 10 und 12 km/h schwankt. Ein wenig Schatten und einige Serpentinen durchbrechen die Monotonie des Anstiegs und bieten Abschnitte, an denen der Wind den Radfahrer mal vorantreibt, mal erfrischt. Es wird zur Routine. Der Gipfel ist in der Ferne zu erahnen. Die 2000-Meter-Marke ist nun überschritten. Die letzten Serpentinen scheinen enger und der Anstieg steiler zu sein. Egal, da ist die Napoleon-Hütte. Ich halte dort an, um schon einmal den Wind in den Höhen zu genießen.

Auf dem Gipfel des Passes gibt es einen Souvenirladen, sodass ich dort mein BPF bestätigen kann. Der letzte Kilometer ist ein wahres Vergnügen, das Gefühl, das Spiel gewonnen zu haben, das Ziel erreicht zu haben und ein lange geplantes Projekt zu verwirklichen.

Es ist getan, es ist in der Tasche. Nun lassen Sie uns genießen. Die Aussicht ist auf beiden Seiten des Passes herrlich. Auf der linken Seite steht eine Stele aus dem Jahr 1934, die den Touristen daran erinnert, dass diese herrliche Alpenstraße das Ergebnis der Arbeit von Menschen ist und dass diese Pässe, auf denen wir für unsere Freizeit schwitzen, von anderen für ihr Brot geschuftet wurden. Das Panorama ist außergewöhnlich, denn die Berge sind kahl, glatt und sandig und fallen in einer geraden, steilen Kurve ins Tal ab, als ob alles in Ordnung wäre.
auf den Grund rutschen. Hänge, die nur für Seiltänzer geeignet sind, manchmal mit einem Baum, der sich festklammert, oder mit Felsen, die mit ihrer Starrheit in den Himmel zeigen und mit der Erosion zu spielen scheinen. Und das Schönste kommt noch.

Gleich zu Beginn des Abstiegs taucht der Ort Casse Déserte auf, eine mineralische Landschaft, in der die Erosion alles auf ihrem Weg gewalzt hat und schwindelerregende Geröllhalden gebildet hat, unter dem hochmütigen Blick eines spärlichen Waldes aus zerklüfteten Gipfeln.
An diesen Hängen wurden einige der schönsten Seiten der Tour de France aufgeschrieben. Eine Stele zum Gedenken an den Campionissimo Fausto Coppi und den Champion Louison Bobet erinnert den Vorbeifahrenden daran.

Die Abfahrt nach Brunissard und dann nach Arvieux ist wie ein Zoom in die Talsohle. Es ist auch ein Moment der Erholung und der Geschwindigkeit, der das Hitzegefühl lindert.

Aber schon eine Abzweigung pfeift das Ende der Pause herbei. Hier ist das Tal des Guil, das ich hinaufsteige, bevor ich rechts abbiege in Richtung Saint-Véran. Übrigens, Château-Queyras bietet uns einen schönen Blick auf sein mittelalterliches Schloss, in dem Vauban auch hier gewütet hat.

Ich weiß, dass St-Véran ist die höchstgelegene Gemeinde Europas mit einer Höhe von über 2000 Metern. Ich habe schnell nachgerechnet, von 2360 Metern am Izoard und nach 15 Kilometern Abstieg muss ich mich auf etwa 1000 Metern Höhe befinden, also bleiben mir noch etwa 1000 Höhenmeter, die ich wieder erklimmen muss.

Angesichts des frischen Zustands des Mannes werde ich meinen Aufstieg nach Golgatha vollziehen, meinen Kreuzweg also, aber aus freien Stücken. Später werden die Erinnerungen die Episode verschönern. Wenn die Sonne auf den Rücken brennt, die Beine die Pedale zerdrücken und die Straße in Zeitlupe vorbeizieht, wenn jede Kurve, hinter der Sie Ihre Hoffnung setzen, die Schwierigkeit nur noch weiter erhöht, dann muss man sich schon etwas einfallen lassen.

Was soll man also über das Queyras sagen? Ich kann es nicht in den höchsten Tönen loben, mein Urteil wäre zu subjektiv. Dennoch möchte ich von einer Schönheit sprechen, die ich als streng, karg und mineralisch bezeichnen würde. Die Sonne beeinflusst mich sicher, aber man muss verstehen, woher ich komme: aus Le Grand-Bornand in der Haute-Savoie, mit seinen weiten, grünen Tälern, den zugänglichen, bewaldeten Bergen und den angenehmen Straßen, an denen ich morgens entlangfuhr. Doch es ist bald 17 Uhr, und ich bin seit fast vier Stunden auf dem Asphalt unterwegs, als stünde ich auf einem Grill. Ich werde nicht sagen, dass ich schwitze – in Wirklichkeit trieft der Schweiß von mir, bildet kleine Rinnsale an meinen Schienbeinen. Meine Beine glänzen kupferrot, wie nach einem Regenschauer. So wie es aussieht, werde ich es schaffen, ich werde weitergehen, wie die Taube im Regen, unbeeindruckt von den äußeren Einflüssen. Vorwärtsgehen, dort oben ankommen, in diesem Dorf, dessen Häuser ich endlich über dem Abgrund thronen sehe.

Und die letzten zwei Kilometer sind die härtesten, nicht nur wegen des schlechten Zustands des Radfahrers, sondern wirklich am steilsten.

Saint-Véran, Eines der schönsten Dörfer Frankreichs, eine Bezeichnung, die mit der Gießkanne geprägt wird und meist gerechtfertigt ist, aber eine Bezeichnung, die ... Touristen anlockt. Und wie so oft werden die motorisierten Massen gegen eine Parkgebühr außerhalb der Stadt gehalten. Parkplatz 1, 2, 3...

Wir machen uns nun Gedanken über unsere Unterkunft für den Abend. Wir gehen eine erste Straße hinauf zu Les Chalets du Villard, wo wir ein Hotel finden, das gut in den Bergstil passt, Holz und Stein, das mit der Landschaft verschmolzen ist und durch nichts auf sich aufmerksam macht. Das Interieur macht uns Lust, hier heute Abend zu schlafen und zu essen, wäre der Höhepunkt unseres Urlaubs.

Dreimal leider: Das Hotel ist ausgebucht. Die Umgebung war gut und der Chef auch. Er verbrachte
Eine gute Viertelstunde am Telefon, um bei seinen Kollegen in der Umgebung nachzufragen, bevor er uns eine Unterkunft in Abriès im Tal besorgte. Außerdem stempelte er mir den berühmten Stempel in eines der sechs Felder meiner BPF-Karte der Hautes-Alpes. Das war mir ein Bier wert, gemütlich in einem bequemen Sessel sitzend. Da merkt man erst, dass manche Biere besser schmecken als andere. Der erste Schluck Bier von Philippe Delerm, diesem Buch, das diese kleinen, oft übersehenen Freuden des Alltags beschreibt. Was hätte er geschrieben, wenn er es in Saint-Véran nach einem anstrengenden Nachmittag getrunken hätte? Sicherlich ein großes Glück.

Ehrlich gesagt haben wir nicht das ganze Dorf Saint-Véran durchstreift, aufgrund der Uhrzeit, der Hitze und der Müdigkeit, aber dennoch haben wir uns die Zeit genommen, einige enge Gassen auf Film festzuhalten und natürlich diese traditionellen Häuser mit ihrem großen Volumen, die gleichzeitig als Wohnhaus, Stall und Lagerraum für die Ernte dienen. Die Dachböden lassen die Luft zirkulieren, um das Heu zu trocknen. Das gealterte Holz, das in diesen Gebäuden allgegenwärtig ist, stellt im Falle eines Feuers eine Bedrohung dar, denn diese Häuser sind potentielle Johannisfeuer. Die meisten stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert und diese Häuser haben sich ihren alten Charme bewahrt. Dieses Dorf hat eine Seele und eine Vergangenheit, die erstaunlich gut erhalten und lebendig ist. Wir verlassen Saint-Véran, wo wir gerne übernachtet hätten, mit Bedauern.

Um 19 Uhr beziehen wir ein Zimmer im Chalet Lanza in Abriès, einem bescheidenen, familiären Alpenhotel, wo uns die rustikale Küche heute Abend satt machen wird. Ein kleiner Spaziergang vor der Nacht ist in diesem Dorf am Rande Italiens nach den 41 °C des Izoard sehr willkommen. Der nächtliche Spaziergang am Ufer des Guil, einem Wildbach, der direkt oberhalb in den Bergen entspringt, bringt uns die angenehme Kühle, die uns zum Schlafen prädisponiert.

Am nächsten Tag zeigt uns der Berg eine seiner Wetterkapriolen, die wir zwar langsam kennen, die uns aber immer wieder überrascht: 12 °C und ein Gewitter. Die italienischen Händler, die extra für diesen besonderen Sonntagsmarkt gekommen waren, zogen sich unter ihre Leinwände zurück. Und wir fahren zurück in Richtung Hérault und lassen Abriès, die letzte Etappe unseres Sommerurlaubs 2017, hinter uns.

Text und Fotos:
René BALDELLON
CC Vias.