Da Briançon a Izoard, poi Saint-Véran
Sabato 5 agosto,
Fine del nostro soggiorno a Le Grand-Bornand. Questo fine settimana è stato sicuramente il più
sulle strade francesi. Bison-Futé vede il lato oscuro, ma noi vediamo il lato roseo: la vita di un vero pensionato. Invece di dirigerci verso Valence, la A9 e la valle del Rodano, sabato mattina ci dirigeremo verso le Hautes-Alpes, con Briançon, ai piedi dell'Izoard, come primo obiettivo.
Domani, domenica, il traffico sarà più scorrevole, quindi approfittiamo della giornata per fare una passeggiata lungo le strade secondarie.
Invece di dirigerci verso Valence, l'A9 e la valle del Rodano, questo sabato mattina ci dirigiamo verso le Hautes-Alpes, con Briançon, ai piedi dell'Izoard, come primo obiettivo.
Domani, domenica, il traffico sarà più scorrevole, quindi approfittiamo della giornata per fare una passeggiata lungo le strade secondarie.
Per il momento percorriamo la Val Sulens, passando per Saint-Féreol, per dare l'addio all'itinerario che ho percorso tante volte quest'estate.
Dopo Albertville, il GPS prende il sopravvento. L'arrivo è previsto a Briançon alle 10.40 circa. Sarà un po' tardi per affrontare il Col de l'Izoard,
ma è fattibile con la possibilità di un rinfresco
al rifugio Napoléon, quasi in cima al passo.
Ciao Italia, ciao Bardonecchia. È giusto dire che al ritorno dalle vacanze abbiamo fatto una capatina in Italia. Che chic! È durata solo una ventina di minuti, sufficienti per rendersi conto che le Alpi si estendono ben oltre i nostri confini. E non appena siamo usciti dalla città, la strada ha preso il nome di "strada". col de l'Echelle che ci riporta in Francia. Non c'è più un confine, ma lo stato della strada è sufficientemente esplicito per orientarci. Strada stretta e dissestata, attesa di sovvenzioni e poi, all'improvviso, un bel manto, segnaletica orizzontale, una strada più larga. La Francia ci ha steso il tappeto rosso. Anche la vegetazione è all'altezza.
Dopo il pendio transalpino, piuttosto arido, la strada si snoda attraverso un bosco ben fornito e frequentato da picnic. È ormai mezzogiorno e, anche se i nostri piani sono stati vanificati, l'imprevisto è comunque positivo, visto che ci troviamo in un bosco ben fornito. Valle della Clarée. Sono anni che penso a questa valle, per la precisione dal febbraio 1980. Perché tanta precisione? Grazie a GMP
di nuovo.
In quell'occasione, sono salito sul Passaggio di vars in bicicletta, sotto il sole, in un paesaggio cristallino, e ho indicato la BPF per questo passo. Cosa c'entra questo con la valle della Clarée? Ci sono stato. Ricordo di aver letto, o meglio divorato, uno dei primi libri che hanno aperto una nuova finestra nella letteratura, quella del romanzo locale. Era "La soupe aux herbes sauvages" di Emilie Carles. Ricordo ancora quei momenti trascorsi al sole di una stanza rivestita di pannelli, con l'odore del legno, dietro una finestra che dava sulle montagne innevate. Il sole del mattino sulla neve, il calore, la morbidezza di un rifugio di montagna e la testimonianza di Emilie Carles, portabandiera di una lotta per la difesa della valle della Clarée, lei insegnante di montagna in pensione e io giovane insegnante all'epoca. È qualcosa che non si dimentica mai.
Eccoci qui. Ai piedi del passo, giriamo a destra in direzione del alta valle della ClaréeLa strada da Briançon è lunga. Vista l'ora, è troppo tardi per guidare prima di pranzo, quindi, già che siamo qui, tanto vale visitare e godersi il posto. Arriviamo alla fine della valle, dove la strada si ferma per gli automobilisti. Il resto spetta agli escursionisti e, quando raggiungiamo il parcheggio pieno, molti di loro sono già partiti per i sentieri.
À Névache abbiamo trovato il nostro posto felice in un prato, sulle rive della Clarée, che scorre a soli cinque metri da noi. L'osteria è dall'altra parte della strada e la cameriera ci porta i piatti in questo ambiente bucolico, con i piedi nell'erba, il fondovalle che scompare in lontananza, le montagne con i loro pendii ripidi e sassosi da un lato, il torrente vicino, che ci offre questa benefica frescura accompagnata da una gradita brezza. In questo momento, sabato a pranzo, pensiamo alla valle del Rodano, certamente bloccata da temperature prossime ai 40°C. Ci sentiamo così a casa nostra, in questa parte del mondo! Per quanto riguarda il caldo, lo temo in vista di ciò che ci aspetta. E l'ho capito subito quando, ripreso il viaggio verso Briançon, il termometro è salito inevitabilmente mentre la strada scendeva. A Val-des-Prés ha sfiorato i 38°C, poi a Briançon ha raggiunto i 40°C.
Le col d'Izoard inizia non appena si lascia la città. E fin dai primi giri di ruota, la pena cade. Avrei dovuto dire di mettere la bici nel forno piuttosto che nel forno, perché il caldo è soffocante, come in un forno. L'unico aspetto positivo è che il vento era favorevole. Per una volta me ne rammarico, perché nelle rare occasioni in cui è contro di me, sento una parvenza di fresco che mi ravviva un po'. Ma non dura. I
Gioco con il mio computer, visualizzando il chilometraggio e il dislivello. Esito a visualizzare il
temperatura, ho troppa paura di perdere definitivamente il morale. Eppure eccomi qui. 39°C, poi di decimo in decimo continua a salire. Anch'io, e la pendenza non è molto clemente. Ho deciso di fermarmi a 40°C. A 41°C mi dico che sono pazzo, 64 anni compiuti il mese scorso, non è saggio, non sono più giovane. A 41,2°C sposto il contatore sull'ora: è inutile continuare a guardare la temperatura sul display, è demoralizzante. Mi rendo conto che il caldo è difficile da sopportare. La mia tanica d'acqua, poverina, è come me, ancora tiepida un quarto d'ora fa, ma ora è un vero brodo, una tisana insapore. All'improvviso, oh miracolo, un po' d'ombra! Non è che all'improvviso sia bello, è solo un po' meglio, non sentire il sole che brucia la pelle, perdere due o tre gradi, è l'inizio della felicità. Inoltre, la pendenza sembra diventare più dolce. I chilometri passano, naturalmente al rallentatore, ma ad ogni chilometro tolto dal totale la speranza aumenta, anche se il corpo si indebolisce.
Il passato Cervières Finalmente ho trovato la mia velocità di crociera, che oscilla tra i 10 e i 12 km/h. Un po' d'ombra e qualche tornante spezzano la monotonia della salita, offrendo tratti in cui il vento spinge o rinfresca alternativamente il ciclista. Diventa automatico. La vetta è visibile in lontananza. Il traguardo dei 2000 metri è stato superato. Gli ultimi tornanti sembrano più stretti e il pendio più ripido. Comunque, ecco il rifugio Napoléon. Mi fermo qui per godermi la brezza di montagna.
Su richiesta, in cima al passo c'è un negozio di souvenir, quindi è lì che convaliderò la mia BPF. L'ultimo chilometro è un vero piacere, la sensazione di aver vinto la gara, di aver raggiunto l'obiettivo, di aver realizzato un progetto a lungo sognato.
È fatta, è nel sacco. Ora godiamocela. Il panorama è magnifico da entrambi i lati del passo. Sulla sinistra c'è una stele del 1934, che ricorda ai turisti di passaggio che questo splendido percorso alpino è frutto del lavoro dell'uomo e che questi passi dove noi sudiamo per il nostro svago, altri vi hanno sudato per guadagnarsi il pane. Il panorama è eccezionale, con queste montagne piatte e lisce, ricoperte da una specie di sabbia, che scendono verso valle con un andamento rettilineo e digradante, come se tutto stesse per cambiare.
scivolando verso il fondo. Piste per soli funamboli, con qualche albero sofferente che si aggrappa o rocce che puntano verso il cielo, con la loro rigidità che sembra sfidare l'erosione. E il meglio deve ancora venire.
Non appena inizia la discesa, si presenta il sito della Casse Déserte, un paesaggio minerale in cui l'erosione ha fatto rotolare tutto ciò che incontrava, formando vertiginosi ghiaioni sovrastati da una rada foresta di cime frastagliate.
Su questi pendii sono state scritte alcune delle più belle pagine del Tour de France. Una stele in memoria del campionissimo Fausto Coppi e del campione Louison Bobet lo ricorda ai passanti.
La discesa verso Brunissard e poi Arvieux è come una zoomata sul fondovalle. È anche un momento di recupero e di velocità che lenisce la sensazione di calore.
Ma già un bivio segnala la fine della ricreazione. Ecco la valle del Guil, che risalgo prima di svoltare a destra in direzione di Saint-Véran. A proposito, Château-Queyras vanta un'incantevole vista sul suo castello medievale, dove Vauban ha governato ancora una volta.
So che St-Véran è il comune più alto d'Europa, con oltre 2000 metri di altitudine. Ho fatto rapidamente i conti: dai 2360 metri dell'Izoard e dopo 15 chilometri di discesa, dovrei essere a circa 1000 metri di altitudine, quindi ho altri 1000 metri circa da scalare.
Dato lo stato di freschezza dell'uomo, farò la mia salita al Golgota, la mia via crucis insomma, ma liberamente acconsentita. Più tardi, i ricordi abbelliranno l'episodio. Bisogna trovare qualcosa che ti motivi quando il sole picchia sulla schiena, quando le gambe schiacciano i pedali e la strada scorre al rallentatore, quando ogni curva in cui riponi le tue speranze non fa che aumentare la difficoltà.
Cosa si può dire del Queyras? Non posso tesserne le lodi, il mio giudizio sarebbe troppo soggettivo. Tuttavia, descriverei la sua bellezza come austera, arida e minerale. Il sole mi influenza, naturalmente, ma dovete capire da dove vengo, dal Grand-Bornand, dall'Alta Savoia, con le sue valli ampie e verdi, le sue montagne accessibili e boscose e le sue strade accoglienti che percorrevo al mattino. Ora sono quasi le 17 e sono sull'asfalto da quasi 4 ore, come su una griglia. Non direi che sto sudando, in realtà sto gocciolando acqua, il sudore fa dei piccoli rivoli lungo gli stinchi. Le mie gambe sono di un rosso ramato, come dopo una doccia. A questo punto, ce la farò, andrò avanti, come un piccione sotto la pioggia, incurante degli elementi. Arriverò lassù, in quel villaggio dove finalmente potrò vedere le case arroccate sul vuoto.
E gli ultimi due chilometri sono i più difficili, non solo per lo stato di abbandono del ciclista, ma anche i più ripidi.
Saint-Véran, uno dei più bei villaggi di Francia, una denominazione distillata fino all'ultima goccia, generalmente giustificata, ma una denominazione che attira... i turisti. E come spesso accade, la folla motorizzata viene tenuta fuori dal paese, in cambio di un parcheggio a pagamento. Parcheggio 1, 2, 3...
Ci preoccupiamo ora della nostra sistemazione per la sera. Prendiamo la prima strada che porta a Les Chalets du Villard, dove troviamo un hotel in stile montano, in legno e pietra, che si fonde con il paesaggio senza attirare l'attenzione. L'interno ci ha fatto venire voglia di dormire e mangiare qui stanotte, che sarebbe stato il punto più alto della nostra vacanza.
Purtroppo l'hotel era al completo. L'ambiente era buono e anche il proprietario. Ha trascorso
Ha trascorso un buon quarto d'ora al telefono a interrogare i suoi colleghi della zona prima di trovarci una base ad Abriès, nella valle. Inoltre, mi ha regalato il famoso timbro in una delle sei caselle della mia tessera BPF per le Hautes-Alpes. Valeva la pena di bere qualcosa, comodamente seduti su una buona poltrona. È allora che ci si rende conto che alcune birre sono più buone di altre. La première gorgée de bière (Il primo sorso di birra) di Philippe Delerm è un libro che descrive i piccoli piaceri della vita quotidiana che spesso passano inosservati. Cosa avrebbe scritto se l'avesse bevuta a Saint-Véran alla fine di un pomeriggio estenuante? Sicuramente una grande felicità.
A dire il vero, non siamo riusciti a camminare per tutto il villaggio di Saint-Véran, a causa dell'ora, del caldo e della stanchezza, ma abbiamo trovato il tempo di filmare alcune delle stradine e, naturalmente, le grandi case tradizionali che fungono da abitazioni, stalle e magazzini per il raccolto. Le soffitte aperte lasciano circolare l'aria per asciugare il fieno. Il legno invecchiato, onnipresente in questi edifici, rappresenta una minaccia in caso di incendio; queste case sono potenziali incendi di mezza estate. La maggior parte di queste case risale al XVII e XVIII secolo e ha conservato il fascino di un tempo. Questo villaggio ha un'anima e un passato sorprendentemente ben conservati e duraturi. Lasciamo a malincuore Saint-Véran, dove avremmo voluto passare la notte.
Alle 19:00 ci registriamo allo Chalet Lanza di Abriès, un modesto hotel alpino a conduzione familiare dove la cucina rustica ci sazierà questa sera. Dopo i 41°C dell'Izoard, una breve passeggiata prima di andare a dormire è gradita in questo villaggio alle porte dell'Italia. La passeggiata serale lungo le rive del Guil, un torrente che nasce proprio sopra di noi in montagna, ci porta quella piacevole frescura che ci predispone al sonno.
E il giorno dopo, la montagna ci regala uno dei suoi scherzi meteorologici a cui stiamo iniziando ad abituarci, ma che ci sorprende sempre: un po' di 12°C conditi da un temporale. I commercianti italiani che erano venuti appositamente per questo particolare mercato domenicale si ritirano sotto le loro tele. E torniamo nell'Hérault, lasciandoci alle spalle Abriès, ultima tappa delle nostre vacanze estive 2017.
Testo e foto:
René BALDELLON
CC Vias.
