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De Briançon a Izoard, luego Saint-Véran

Sábado 5 de agosto,

Fin de nuestra estancia en Le Grand-Bornand. Este fin de semana ha sido sin duda el más
ocupado en las carreteras francesas. Bison-Futé ve el lado oscuro, pero nosotros vemos el lado rosado: la vida de un verdadero jubilado. En lugar de dirigirnos a Valence, la A9 y el valle del Ródano, el sábado por la mañana nos dirigimos a los Altos Alpes, con Briançon, al pie del Izoard, como primer objetivo.

Mañana, domingo, el tráfico será más fluido, así que aprovechemos el día dando un paseo por las carreteras secundarias.

En lugar de dirigirnos a Valence, la A9 y el valle del Ródano, este sábado por la mañana nos dirigimos a los Hautes-Alpes, con Briançon, al pie del Izoard, como primer objetivo.

Mañana, domingo, el tráfico será más fluido, así que aprovechemos el día dando un paseo por las carreteras secundarias.

De momento, recorremos el Val Sulens, vía Saint-Féreol, como despedida de la ruta que tantas veces he recorrido este verano.

Après Albertville, le GPS prend le pouvoir. L’arrivée est prévue à Briançon vers 10 h 40. Ce sera un peu tard pour attaquer le col de l’Izoard,
pero es factible con la posibilidad de refrescos
a la cabaña Napoleón, casi en la cima del paso.

En esa ocasión, subí al Vars pasar à vélo, sous le soleil, dans un paysage d’une pureté cristalline et j’avais pointé le BPF de ce col. Où est le rapport avec la vallée de la Clarée ? J’y viens. Je me souviens d’avoir lu, ou plutôt dévoré, l’un des premiers livres qui ouvrait une nouvelle fenêtre en littérature, celle du roman de terroir. C’était « La soupe aux herbes sauvages » d’Emilie Carles. J’ai toujours en mémoire ces moments que j’ai passés, au soleil d’une chambre lambrissée, aux odeurs de bois, derrière une fenêtre donnant sur les montagnes enneigées. Le soleil du matin sur la neige, la chaleur, la douceur d’un gîte montagnard et le témoignage d’Emilie Carles, porte drapeau d’un combat pour la défense de la vallée de la Clarée, elle institutrice de montagne retraitée et moi jeune instituteur alors. Ça ne s’oublie pas.

Aquí estamos. Al pie del paso, giramos a la derecha hacia el Alto valle del Clarée, Está muy lejos de Briançon. Dada la hora, es demasiado tarde para conducir antes de comer, así que ya que estamos aquí, mejor visitar y disfrutar del lugar. Llegamos al final del valle, donde la carretera se detiene para los automovilistas. El resto es cosa de los excursionistas, y para cuando llegamos al aparcamiento completo, muchos de ellos ya se han puesto en marcha por los senderos.

À Névache nous trouvons notre bonheur dans un pré, au bord de la Clarée qui coule à cinq mètres de nous. L’auberge est de l’autre côté de la route et la serveuse porte nos assiettes dans ce décor bucolique, les pieds dans l’herbe, le fond de la vallée se perdant au loin, les montagnes aux pentes abruptes et caillouteuses sur un côté, le torrent près de nous, offrant cette fraîcheur bienfaisante accompagnée par un vent bienvenu lui aussi. À cet instant, samedi midi, nous pensons à la vallée du Rhône certainement bloquée par une température proche de 40 °C. Nous sommes si bien ici dans ce bout du monde ! Pour ce qui est de la chaleur, je la redoute au vu de ce qui m’attend. Et je le vérifie bientôt quand, ayant repris notre route vers Briançon, le thermomètre grimpe inéluctablement à mesure que la route redescend. À Val-des-Prés on frôle les 38°C puis à Briançon les 40 °C sont atteints.

Le Col d'Izoard empieza en cuanto sales de la ciudad. Y desde las primeras vueltas de volante, cae la pena. Debería haber dicho meter la moto en el horno en vez de en el horno, porque el calor es sofocante, como en un horno. El único punto positivo fue que el viento era favorable. Lo lamento por una vez, porque en las raras ocasiones en las que está en contra, siento una apariencia de frescor que me reanima un poco. Pero no dura nada. I
Juego con mi ordenador, mostrando el kilometraje y el desnivel. Dudo en mostrar el
température, j’ai trop peur de perdre définitivement le moral. Et pourtant j’y viens. 39 °C, puis par dixième ça continue à monter. Moi aussi, et la pente n’est pas très conciliante. C’est décidé, à 40 °C j’arrête. À 41 °C je me dis que je suis fou, 64 ans le mois dernier, ce n’est pas prudent, je ne suis plus très jeune. À 41,2 °C, je bascule mon compteur sur l’heure, Inutile de continuer à regarder cette température affichée, ça me démoralise. Je me rends bien compte que la chaleur est difficilement supportable. Mon bidon d’eau, le pauvre, est comme moi, encore tempéré il y a un quart d’heure, c’est maintenant un vrai bouillon, une tisane insipide. Soudain, oh miracle, de l’ombre ! Ce n’est pas qu’il fasse bon tout d’un coup, on dira que c’est juste un peu mieux, ne plus sentir le soleil qui brûle la peau, perdre deux ou trois degrés, c’est déjà le début du bonheur. De plus la pente semble s’adoucir. Les kilomètres défilent, au ralenti bien sûr, mais chaque kilomètre retranché du total, c’est l’espoir qui augmente, même si le corps faiblit.

Anterior Cervières j’ai enfin trouvé mon rythme de croisière qui oscille entre 10 et 12 km/h. Un peu d’ombre et quelques lacets qui rompent la monotonie de l’ascension, offrent des portions où le vent vient en alternance pousser le cycliste ou le rafraîchir. L’automatisme s’installe. Le sommet se devine au loin. Les 2000 mètres d’altitude sont maintenant dépassés. Les derniers lacets semblent plus serrés et la pente plus rude. Qu’importe, voilà le refuge Napoléon. Je m’y arrête pour apprécier déjà le vent des cimes.

Preguntando, hay una tienda de recuerdos en la cima del puerto, así que allí validaré mi BPF. El último kilómetro es un auténtico placer, la sensación de haber ganado la carrera, de haber alcanzado la meta, de hacer realidad un proyecto largamente acariciado.

Ya está hecho, está en la bolsa. Ahora vamos a disfrutar. La vista es magnífica a ambos lados del puerto. A la izquierda hay una estela fechada en 1934, un recordatorio a los turistas que pasan por allí de que esta espléndida ruta alpina es fruto del trabajo humano y que estos pasos donde nosotros sudamos por nuestro ocio, otros sudaron allí para ganarse el pan. El panorama es excepcional, con estas montañas planas y lisas, cubiertas de una especie de arena, que se precipitan hacia el valle en un curso rectilíneo e inclinado, como si todo fuera según lo previsto.
deslizándose hacia el fondo. Pendientes sólo aptas para equilibristas, con algún que otro árbol al que agarrarse o rocas que apuntan al cielo, cuya rigidez parece desafiar a la erosión. Y lo mejor está aún por llegar.

Nada más comenzar el descenso, aparece a la vista el paraje de Casse Déserte, un paisaje mineral donde la erosión ha arrollado todo a su paso, formando vertiginosas laderas de canchales dominadas por un bosque ralo de picos dentados.
Algunas de las mejores páginas del Tour de Francia se han escrito en estas laderas. Una estela en memoria del campionissimo Fausto Coppi y del campeón Louison Bobet lo recuerda a los transeúntes.

El descenso hacia Brunissard y luego Arvieux es como acercarse al fondo del valle. También es un momento de recuperación y velocidad que calma la sensación de calor.

Pero ya una bifurcación señala el final del recreo. Aquí está el valle de Guil, por el que asciendo antes de girar a la derecha hacia Saint-Véran. Por cierto, Château-Queyras ofrece una hermosa vista de su castillo medieval, donde Vauban volvió a gobernar.

Sé que St-Véran es el municipio más alto de Europa, a más de 2.000 metros de altitud. Rápidamente hice los cálculos, desde los 2.360 metros de l'Izoard y tras 15 kilómetros de descenso, debería estar a unos 1.000 metros de altitud, así que tengo que subir otros 1.000 metros más o menos.

Dado el estado de frescura del hombre, voy a hacer mi ascensión al Gólgota, mi vía crucis en suma, pero libremente consentido. Más tarde, los recuerdos embellecerán el episodio. Hay que encontrar algo que te motive cuando el sol te pega en la espalda, cuando las piernas aplastan los pedales y la carretera pasa a cámara lenta, cuando cada curva en la que pones tus esperanzas no hace sino aumentar la dificultad.

Alors que dire du Queyras ? Je ne peux pas en faire les louanges, mon jugement serait trop subjectif. Malgré tout je parlerai d’une beauté que je qualifierai d’austère, d’aride, de minérale. Le soleil m’influence c’est sûr, mais il faut comprendre d’où je viens, du Grand-Bornand, Haute-Savoie, aux vallées larges et verdoyantes, aux montagnes accessibles et boisées, aux routes sympathiques que je côtoyais le matin. Or il est bientôt 17 heures et cela fait presque 4 heures que je suis sur l’asphalte, comme sur un gril. Je ne dirai pas que je sue, en réalité je coule l’eau, la sueur faisant des petits ruisseaux sur mes tibias. Mes jambes brillent d’un rouge cuivré, comme après une ondée. Au point où j’en suis, j’y arriverai, je vais avancer, comme le pigeon sous la pluie, imperturbable aux éléments extérieurs. Avancer, arriver là-haut, à ce village dont j’aperçois enfin les maisons perchées au-dessus du vide.

Y los dos últimos kilómetros son los más duros, no sólo por el estado de deterioro del ciclista, sino realmente los más empinados.

Saint-Véran, uno de los pueblos más bonitos de Francia, una denominación destilada hasta la última gota, generalmente justificada, pero una denominación que atrae... turistas. Y como suele ocurrir, la multitud motorizada se mantiene fuera del pueblo, a cambio de una tarifa de aparcamiento. Aparcamiento 1, 2, 3...

Nos preocupamos ahora de nuestro alojamiento para la noche. Tomamos la primera calle hasta Les Chalets du Villard, donde encontramos un hotel muy al estilo de montaña, de madera y piedra, que se funde con el paisaje sin nada que llame la atención. El interior nos hizo desear dormir y comer aquí esta noche, que sería el punto culminante de nuestras vacaciones.

Por desgracia, el hotel estaba completo. El entorno era bueno y el propietario también. Pasó
un bon quart d’heure au téléphone pour prospecter chez ses collègues des environs avant de nous trouver un point de chute à Abriès, dans la vallée. De plus il m’a accordé le fameux tampon dans l’une des six cases de mon carton BPF des Hautes-Alpes. Ça valait bien une consommation, calé dans un bon fauteuil. C’est là où on s’aperçoit que certaines bières ont un goût supérieur aux autres. La première gorgée de bière de Philippe Delerm, ce livre qui détaille ces petits bonheurs du quotidien souvent non perçus. Qu’aurait-il écrit s’il l’avait bue à Saint-Véran au terme d’un après-midi exténuant ? Un grand bonheur certainement.

Para ser sinceros, no llegamos a recorrer todo el pueblo de Saint-Véran, por el tiempo, el calor y nuestro cansancio, pero sí nos tomamos el tiempo de filmar algunas de las callejuelas y, por supuesto, las grandes casas tradicionales que sirven de viviendas, establos y almacenes de la cosecha. Los desvanes abiertos dejan circular el aire para secar el heno. La madera desgastada, omnipresente en estos edificios, supone una amenaza en caso de incendio; estas casas son potenciales fuegos de Midsummer. La mayoría de estas casas datan de los siglos XVII y XVIII y conservan su encanto de antaño. Este pueblo tiene un alma y un pasado sorprendentemente bien conservados y perdurables. Abandonamos con pesar Saint-Véran, donde nos hubiera gustado pasar la noche.

A las 19:00, nos registramos en el Chalet Lanza de Abriès, un modesto hotel alpino familiar donde la cocina rústica nos saciará esta noche. Después de los 41°C del Izoard, en este pueblo a las puertas de Italia se agradece un breve paseo antes de acostarse. El paseo vespertino por las orillas del Guil, un torrente que nace justo encima de nosotros en las montañas, nos aporta ese agradable frescor que nos predispone al sueño.

Y al día siguiente, la montaña nos regala uno de sus trucos meteorológicos a los que empezamos a acostumbrarnos, pero que siempre nos sorprende: unos 12°C rematados con tormenta. Los comerciantes italianos que habían venido especialmente para este particular mercado dominical se retiraron bajo sus lonas. Y volvemos al Hérault, dejando atrás Abriès, la última parada de nuestras vacaciones de verano 2017.

Texte et photos :
René BALDELLON
CC Vias.