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De Briançon a Izoard, luego Saint-Véran

Sábado 5 de agosto,

Fin de nuestra estancia en Le Grand-Bornand. Este fin de semana ha sido sin duda el más
ocupado en las carreteras francesas. Bison-Futé ve el lado oscuro, pero nosotros vemos el lado rosado: la vida de un verdadero jubilado. En lugar de dirigirnos a Valence, la A9 y el valle del Ródano, el sábado por la mañana nos dirigimos a los Altos Alpes, con Briançon, al pie del Izoard, como primer objetivo.

Mañana, domingo, el tráfico será más fluido, así que aprovechemos el día dando un paseo por las carreteras secundarias.

En lugar de dirigirnos a Valence, la A9 y el valle del Ródano, este sábado por la mañana nos dirigimos a los Hautes-Alpes, con Briançon, al pie del Izoard, como primer objetivo.

Mañana, domingo, el tráfico será más fluido, así que aprovechemos el día dando un paseo por las carreteras secundarias.

De momento, recorremos el Val Sulens, vía Saint-Féreol, como despedida de la ruta que tantas veces he recorrido este verano.

Después de Albertville, el GPS toma el relevo. La llegada está prevista en Briançon hacia las 10:40. Será un poco tarde para afrontar el puerto de Izoard,
pero es factible con la posibilidad de refrescos
a la cabaña Napoleón, casi en la cima del paso.

En esa ocasión, subí al col de Vars en bicicleta, bajo el sol, en un paisaje de una pureza cristalina, y había marcado el BPF de ese puerto. ¿Qué tiene que ver esto con el valle de la Clarée? Ya voy a eso. Recuerdo haber leído, o más bien devorado, uno de los primeros libros que abrió una nueva ventana en la literatura, la de la novela regional. Era «La sopa de hierbas silvestres», de Emilie Carles. Aún conservo en la memoria esos momentos que pasé, bajo el sol de una habitación con paneles de madera, con olores a madera, detrás de una ventana con vistas a las montañas nevadas. El sol de la mañana sobre la nieve, el calor, la calidez de una casa rural de montaña y el testimonio de Emilie Carles, abanderada de una lucha por la defensa del valle de la Clarée, ella maestra de montaña jubilada y yo, entonces joven maestro. Eso no se olvida.

Aquí estamos. Al pie del paso, giramos a la derecha hacia el Alto valle del Clarée, Está muy lejos de Briançon. Dada la hora, es demasiado tarde para conducir antes de comer, así que ya que estamos aquí, mejor visitar y disfrutar del lugar. Llegamos al final del valle, donde la carretera se detiene para los automovilistas. El resto es cosa de los excursionistas, y para cuando llegamos al aparcamiento completo, muchos de ellos ya se han puesto en marcha por los senderos.

À Névache Encontramos la felicidad en un prado, a orillas del Clarée, que discurre a cinco metros de nosotros. La posada está al otro lado de la carretera y la camarera nos trae los platos en este bucólico escenario, con los pies en la hierba, el fondo del valle perdiéndose en la lejanía, las montañas con laderas escarpadas y pedregosas a un lado, el torrente cerca de nosotros, ofreciéndonos ese frescor beneficioso acompañado de un viento también bienvenido. En ese momento, el sábado al mediodía, pensamos en el valle del Ródano, seguramente asfixiado por una temperatura cercana a los 40 °C. ¡Qué bien estamos aquí, en este rincón del mundo! En cuanto al calor, lo temo, teniendo en cuenta lo que me espera. Y pronto lo compruebo cuando, tras retomar nuestro camino hacia Briançon, el termómetro sube inexorablemente a medida que la carretera desciende. En Val-des-Prés rozamos los 38 °C y luego, en Briançon, se alcanzan los 40 °C.

Le Col d'Izoard empieza en cuanto sales de la ciudad. Y desde las primeras vueltas de volante, cae la pena. Debería haber dicho meter la moto en el horno en vez de en el horno, porque el calor es sofocante, como en un horno. El único punto positivo fue que el viento era favorable. Lo lamento por una vez, porque en las raras ocasiones en las que está en contra, siento una apariencia de frescor que me reanima un poco. Pero no dura nada. I
Juego con mi ordenador, mostrando el kilometraje y el desnivel. Dudo en mostrar el
temperatura, tengo mucho miedo de perder definitivamente el ánimo. Y, sin embargo, ahí voy. 39 °C, y sigue subiendo por décimas. Yo también, y la pendiente no es nada indulgente. Está decidido: a 40 °C lo dejo. A 41 °C me digo que estoy loco, el mes pasado cumplí 64 años, no es prudente, ya no soy muy joven. A 41,2 °C, cambio mi reloj a la hora; no tiene sentido seguir mirando esa temperatura en la pantalla, me desmoraliza. Me doy cuenta de que el calor es difícil de soportar. Mi bidón de agua, pobrecito, está como yo: hace un cuarto de hora aún estaba templado, ahora es un auténtico caldo, una infusión insípida. De repente, ¡oh, milagro!, ¡sombra! No es que de repente haga buen tiempo, digamos que simplemente se está un poco mejor: no sentir ya el sol quemando la piel, bajar dos o tres grados, eso ya es el comienzo de la felicidad. Además, la pendiente parece suavizarse. Los kilómetros van pasando, a paso de tortuga, claro, pero cada kilómetro que se resta del total, la esperanza aumenta, aunque el cuerpo flaquee.

Anterior Cervières Por fin he encontrado mi ritmo de crucero, que oscila entre los 10 y los 12 km/h. Un poco de sombra y algunas curvas cerradas rompen la monotonía de la subida y ofrecen tramos en los que el viento, por turnos, empuja al ciclista o lo refresca. El automatismo se instala. La cima se adivina a lo lejos. Ya he superado los 2000 metros de altitud. Las últimas curvas parecen más cerradas y la pendiente más pronunciada. Da igual, ahí está el refugio Napoleón. Me detengo allí para disfrutar ya del viento de las cimas.

Preguntando, hay una tienda de recuerdos en la cima del puerto, así que allí validaré mi BPF. El último kilómetro es un auténtico placer, la sensación de haber ganado la carrera, de haber alcanzado la meta, de hacer realidad un proyecto largamente acariciado.

Ya está hecho, está en la bolsa. Ahora vamos a disfrutar. La vista es magnífica a ambos lados del puerto. A la izquierda hay una estela fechada en 1934, un recordatorio a los turistas que pasan por allí de que esta espléndida ruta alpina es fruto del trabajo humano y que estos pasos donde nosotros sudamos por nuestro ocio, otros sudaron allí para ganarse el pan. El panorama es excepcional, con estas montañas planas y lisas, cubiertas de una especie de arena, que se precipitan hacia el valle en un curso rectilíneo e inclinado, como si todo fuera según lo previsto.
deslizándose hacia el fondo. Pendientes sólo aptas para equilibristas, con algún que otro árbol al que agarrarse o rocas que apuntan al cielo, cuya rigidez parece desafiar a la erosión. Y lo mejor está aún por llegar.

Nada más comenzar el descenso, aparece a la vista el paraje de Casse Déserte, un paisaje mineral donde la erosión ha arrollado todo a su paso, formando vertiginosas laderas de canchales dominadas por un bosque ralo de picos dentados.
Algunas de las mejores páginas del Tour de Francia se han escrito en estas laderas. Una estela en memoria del campionissimo Fausto Coppi y del campeón Louison Bobet lo recuerda a los transeúntes.

El descenso hacia Brunissard y luego Arvieux es como acercarse al fondo del valle. También es un momento de recuperación y velocidad que calma la sensación de calor.

Pero ya una bifurcación señala el final del recreo. Aquí está el valle de Guil, por el que asciendo antes de girar a la derecha hacia Saint-Véran. Por cierto, Château-Queyras ofrece una hermosa vista de su castillo medieval, donde Vauban volvió a gobernar.

Sé que St-Véran es el municipio más alto de Europa, a más de 2.000 metros de altitud. Rápidamente hice los cálculos, desde los 2.360 metros de l'Izoard y tras 15 kilómetros de descenso, debería estar a unos 1.000 metros de altitud, así que tengo que subir otros 1.000 metros más o menos.

Dado el estado de frescura del hombre, voy a hacer mi ascensión al Gólgota, mi vía crucis en suma, pero libremente consentido. Más tarde, los recuerdos embellecerán el episodio. Hay que encontrar algo que te motive cuando el sol te pega en la espalda, cuando las piernas aplastan los pedales y la carretera pasa a cámara lenta, cuando cada curva en la que pones tus esperanzas no hace sino aumentar la dificultad.

¿Y qué decir del Queyras? No puedo alabarlo, mi opinión sería demasiado subjetiva. A pesar de todo, hablaré de una belleza que calificaría de austera, árida, mineral. El sol me influye, sin duda, pero hay que entender de dónde vengo: de Le Grand-Bornand, en Alta Saboya, con sus amplios y verdes valles, sus montañas accesibles y boscosas, y las agradables carreteras por las que circulaba por la mañana. Pero son casi las 17:00 y llevo casi cuatro horas sobre el asfalto, como en una parrilla. No diré que sudo; en realidad, chorreo agua, y el sudor forma pequeños riachuelos en mis espinillas. Mis piernas brillan con un tono rojizo cobrizo, como después de un chaparrón. En el punto en el que me encuentro, lo conseguiré, seguiré adelante, como la paloma bajo la lluvia, imperturbable ante los elementos externos. Avanzar, llegar hasta allí arriba, a ese pueblo cuyas casas, encaramadas sobre el vacío, por fin diviso.

Y los dos últimos kilómetros son los más duros, no sólo por el estado de deterioro del ciclista, sino realmente los más empinados.

Saint-Véran, uno de los pueblos más bonitos de Francia, una denominación destilada hasta la última gota, generalmente justificada, pero una denominación que atrae... turistas. Y como suele ocurrir, la multitud motorizada se mantiene fuera del pueblo, a cambio de una tarifa de aparcamiento. Aparcamiento 1, 2, 3...

Nos preocupamos ahora de nuestro alojamiento para la noche. Tomamos la primera calle hasta Les Chalets du Villard, donde encontramos un hotel muy al estilo de montaña, de madera y piedra, que se funde con el paisaje sin nada que llame la atención. El interior nos hizo desear dormir y comer aquí esta noche, que sería el punto culminante de nuestras vacaciones.

Por desgracia, el hotel estaba completo. El entorno era bueno y el propietario también. Pasó
Un buen cuarto de hora al teléfono para preguntar a sus colegas de la zona antes de encontrarnos un lugar donde quedarnos en Abriès, en el valle. Además, me puso el famoso sello en una de las seis casillas de mi cartilla BPF de los Altos Alpes. Eso bien merecía una consumición, acomodado en un buen sillón. Es ahí donde uno se da cuenta de que algunas cervezas saben mejor que otras. El primer sorbo de cerveza de Philippe Delerm, ese libro que detalla esas pequeñas alegrías cotidianas que a menudo pasan desapercibidas. ¿Qué habría escrito si se la hubiera tomado en Saint-Véran al final de una tarde agotadora? Sin duda, una gran alegría.

Para ser sinceros, no llegamos a recorrer todo el pueblo de Saint-Véran, por el tiempo, el calor y nuestro cansancio, pero sí nos tomamos el tiempo de filmar algunas de las callejuelas y, por supuesto, las grandes casas tradicionales que sirven de viviendas, establos y almacenes de la cosecha. Los desvanes abiertos dejan circular el aire para secar el heno. La madera desgastada, omnipresente en estos edificios, supone una amenaza en caso de incendio; estas casas son potenciales fuegos de Midsummer. La mayoría de estas casas datan de los siglos XVII y XVIII y conservan su encanto de antaño. Este pueblo tiene un alma y un pasado sorprendentemente bien conservados y perdurables. Abandonamos con pesar Saint-Véran, donde nos hubiera gustado pasar la noche.

A las 19:00, nos registramos en el Chalet Lanza de Abriès, un modesto hotel alpino familiar donde la cocina rústica nos saciará esta noche. Después de los 41°C del Izoard, en este pueblo a las puertas de Italia se agradece un breve paseo antes de acostarse. El paseo vespertino por las orillas del Guil, un torrente que nace justo encima de nosotros en las montañas, nos aporta ese agradable frescor que nos predispone al sueño.

Y al día siguiente, la montaña nos regala uno de sus trucos meteorológicos a los que empezamos a acostumbrarnos, pero que siempre nos sorprende: unos 12°C rematados con tormenta. Los comerciantes italianos que habían venido especialmente para este particular mercado dominical se retiraron bajo sus lonas. Y volvemos al Hérault, dejando atrás Abriès, la última parada de nuestras vacaciones de verano 2017.

Texto y fotos:
René BALDELLON
CC Vias.