Thonon - Trieste (Jean-Marc Lefèvre, CC 3331)
Desde el lago Lemán hasta el mar Adriático (1200 km – 44 puertos de montaña – 22 000 m de desnivel)
Hace mucho tiempo me dije: «Algún día haré la ruta Thonon-Trieste».»
Descrita por algunos como la caminata de montaña más bella de Europa, la ruta se ha ganado su reputación por su calidad y dificultad.
A lo largo de 1999, ya había tomado una decisión: »Haré la Thonon-Trieste para celebrar el año 2000«.
La ruta
Los datos del recorrido son sencillos: 1200 km; 44 puertos de montaña (16 de ellos a más de 2000 m), lo que supone un desnivel acumulado de 22 131 metros.
Se sale de Thonon-les-Bains (Francia), pronto se llega a Suiza, luego a Italia, después de nuevo a Suiza, y no es hasta el km 493 cuando la ruta gira completamente hacia Italia. La ruta bordea Austria, roza Eslovenia y termina a orillas del Adriático, a tiro de piedra de Croacia.
¡Vaya trayectoria, señor!
El organizador recomienda, con razón, realizar la ruta en 12 etapas, pero yo he decidido hacerla en 10. (¿Quién sabe por qué?)
Un comienzo lento
El viernes 23 de junio, salí en coche hacia Thonon. Apenas había recorrido 200 km cuando mi coche empezó a dar señales de agotamiento. Tuve que llamar a una grúa en la autopista. Resultado: el sistema de encendido se había averiado; el viaje empezaba con mal pie.
Vive la aventura
Sábado, 24 de junio, a las 8 de la mañana, mi bicicleta, equipada con sus alforjas a estrenar, posa ante el cartel de Thonon-les-Bains. Primera foto, primeras pedaladas, primera subida: el paso de Morgins, primer puesto fronterizo. Esta vez es Suiza, ¡YUJU! ¡Viva la aventura!
Mi primera etapa, de 140 km, me lleva a Sierre.
Las orillas del Lago Mayor
El primer puerto de 2000 metros de la ruta alpina es el paso del Simplón; se sube bien a pesar de su longitud (22 km), aunque hay muchos túneles y barreras antivalanchas. Arriba, el águila del Simplón me vigila durante el descenso. Primera entrada en Italia en un paisaje de ensueño. La etapa termina en Orasso, en plena montaña, el tipo de parada con la que sueñas cuando estás cansado ==> genial.
La mañana de la tercera etapa, rodeo el lago Maggiore; ¡os aseguro que hoy no nieva! No, hace buen tiempo y calor. ¡Las orillas del lago son preciosas! Las hermosas mansiones dan testimonio de la riqueza del lugar. Me sorprendo a mí mismo ensimismado, sentado en un banco, admirando los veleros en el lago; al fin y al cabo, estoy de vacaciones, ¿o no?
La subida al San Bernardino es bastante dura; el 28/28 resulta muy útil. ¡Un puerto muy bonito, con un lago de montaña de un azul intenso!
El Splügenpass
Esta mañana hace un »cielo azul intenso», es decir, el cielo está magnífico, sin una sola nube, de un azul intenso; la etapa promete ser calurosa. Para empezar, a modo de desayuno, me enfrento al Splügenpass, un magnífico puerto que culmina a 2113 m, con una subida en zigzag, pendiente no demasiado pronunciada, sin tráfico (es demasiado temprano), el tipo de puerto que me encanta. Además, tengo las piernas en plena forma, las manos en la parte superior del manillar ==> genial, y como guinda del pastel, disfruto de un concierto de cencerros hasta la cima, con hermosas y grandes vacas pastando tranquilamente.
¡Qué bonita es la vida!
Incluso me sorprendió gratamente ver una marmota correteando a pocos metros de mí.
El descenso es igual de bonito, pero muy peligroso: curvas cerradas, túneles a raudales y, sorpresa, al salir del túnel, ¡una curva en forma de horquilla!
Esta cuarta etapa será la más bonita del viaje: el tiempo, el paisaje, los puertos... ¡una auténtica maravilla!
En la subida al San Bernina, paso prácticamente rozando un glaciar, ¡qué vistas! Es el tipo de espectáculo que te deja embelesado, qué belleza. El día termina con la subida a la Forcola di Livigno, ¡dura, muy dura! Con el cansancio acumulado, me veo obligado a bajarme de la moto durante unos cientos de metros, de lo empinada que es la pendiente.
El día del Stelvio
El punto culminante de esta ruta es el puerto de Stelvio. Se encuentra a 2758 metros de altitud, un paso famoso del Giro de Italia, con 20 km de ascenso.
Una lluvia ligera me acompaña durante los primeros kilómetros, lo cual es un mal presagio. La pendiente irregular es, en ocasiones, bastante pronunciada. A 3 km de la cima, paso por el puesto de aduanas de Santa-María; a partir de ahí, el tiempo empeora de verdad. Hace frío, llueve, avanzo con dificultad, los últimos metros los recorro »a duras penas«, ¡pero lo he conseguido!
Pensaba comer allí arriba, pero dado el tiempo que hace, no me quedo. Una foto de recuerdo delante del cartel del puerto, compro unas postales, me pongo el Gore-Tex, los guantes de invierno, la cinta para la cabeza y el casco, ¡y allá voy! Me sumerjo en la niebla que envuelve la cima. Algunos turistas me miran pensativos y me animan.
La lluvia se intensifica y pronto se convierte en aguanieve. Mis alforjas están cubiertas por una fina capa blanca y helada. Estoy helado, debería haberme puesto las perneras. Demasiado tarde, sigo adelante. Odio los descensos de puertos bajo la lluvia, por un lado porque no es agradable, y por otro porque los frenos no funcionan bien. En una palabra, ¡tengo miedo!
Hay algo que me sorprende: no veo ningún coche en la bajada, solo unos cuantos ciclistas que lo están pasando fatal para llegar a la cima. La respuesta no tarda en llegar. La carretera está cortada, prohibido el paso: HORROR.
¿Tendré que volver a subir?
Diviso una posada, son las tres de la tarde, no he comido, estoy helado, no sé adónde ir, todo me empuja a parar. Por suerte, allí hay un ciclista francés que enseguida me da información:
– »Hay un desprendimiento, la carretera está destrozada en unos 100 metros, se están realizando importantes obras, pero en bici puedes pasar». ¡Uf!
Los espaguetis a la boloñesa me calientan un poco y, algo revitalizado, emprendo la siguiente etapa de este descenso infernal.
Efectivamente, la carretera está llena de baches; hay que bajarse de la moto, en medio de un batiburrillo de tuberías, maquinaria de obra, barro y cemento. Me abro paso, con el equilibrio inestable ante la mirada atónita de los obreros, pero no tengo otra opción, ¡qué aventura!
Qué alivio cuando volví a pisar el asfalto.
¡La etapa del Stelvio se me quedará grabada en la memoria durante mucho tiempo!
Esta noche llego al Tirol italiano. Aquí no hay problema para encontrar alojamiento, prácticamente todos los habitantes ofrecen »habitaciones de huéspedes«; el chalet en el que me alojo es muy espacioso y la gente es muy amable. Es una pena que no hablen ni una palabra de francés: aquí se habla más alemán que italiano (Austria está muy cerca).
Esta noche no me costará nada conciliar el sueño; la etapa ha sido larga y dura: 135 km y 8 horas en bicicleta.
Los Dolomitas
Al día siguiente, una hermosa etapa en el Tirol, y el comienzo de los Dolomitas. Algunos puertos bonitos, incluido el boscoso Passo del Pallade. Un viaje laborioso a través de Bolzano, con mucho tráfico - mi principal crítica a este tour es que hay demasiado tráfico, con motos y autocares haciendo su agosto, ya que la región es muy atractiva para los turistas.
Son las 5 de la tarde cuando la tormenta empieza a retumbar, la pendiente del Passo Pinei es de 16 %, estoy cansado y empapado. De repente me siento atraído por un albergue tirolés, al que no puedo resistirme: mañana será de día.
El menú de esta noche: sopa de pasta, patatas al vapor, jamones y embutidos del país, tarta de manzana casera, ¡todo ello acompañado de un buen vinito italiano!...
Los Tres Picos de Lavaredo
Las etapas 7ª y 8ª serán las más difíciles del viaje. Numerosos puertos con fuertes desniveles, a menudo cercanos a 14% 15% o incluso 20% para las Longeres.
Famosos puertos de montaña como el Pordoi, el Giau (muy duro) y la Forcella Longeres.
Llevo 2 días en el corazón de los Dolomitas, y el magnífico paisaje ha estado a la altura de mis expectativas, aunque es una pena que el tiempo lluvioso estropee un poco las cosas.
Voy por mi octava etapa; hoy subo a la Forcella Longeres, frente a las Tres Cimas de Lavaredo, una ruta famosa por ser extremadamente dura. En el puerto de Misurina (donde por fin me como mi primera pizza), estoy indeciso: ¿debo parar aquí o subir al Lavaredo?
Llueve, hay niebla, no tiene buena pinta, pero no importa.
Si pospongo la ascensión hasta mañana:
- No estoy seguro de que el tiempo mejore.
- Me será imposible terminar el THONON TRIESTE en 10 días.
¡Pues allá voy!
La carretera que lleva al refugio Di Auronzo es una vía privada de peaje (excepto para las bicicletas); no es muy larga (unos 4 km), ¡pero qué desnivel! De 16% y luego de 20%, algunos dicen que 23% en las curvas, duro, muy duro; muy pronto ya no consigo avanzar a más de 5 km/h, me rindo y termino la subida a pie, bajo la lluvia y la niebla.
Después de señalar mi libro de rutas, pido ayuda al posadero porque no encuentro el camino de bajada. De hecho, Forcella Longeres es un ‘cul de sac», así que tengo que volver a bajar lo que acabo de subir. Es una pena; si lo hubiera sabido, habría dejado mis alforjas en la parte inferior para hacer la subida más ligera y fácil.
El final del viaje
El descenso hacia Dobiaco es como una pista de billar; de repente siento que me salen alas; esta noche creo que voy a terminar la ruta Thonon-Trieste dentro del plazo previsto; lo más difícil ya está hecho. Hago una parada en Dobiaco en un hotel precioso. Qué agradable y relajante es estar en una habitación cómoda, mientras fuera estalla la tormenta, descargando torrentes de agua sobre la ciudad. ¡No me gustaría estar fuera a esta hora!
A partir de la etapa 9, empezamos el largo descenso hacia el Adriático, que es también cuando nos acercamos a la frontera eslovena. Por supuesto, aún quedan algunos puertos, pero no son tan altos ni tan largos, y también ha vuelto el buen tiempo.
La última etapa es bastante aburrida: grandes carreteras con mucho tráfico, atravesamos Udine y luego seguimos recto hasta Trieste. En esta gran ciudad italiana reina un calor agobiante; última foto delante del cartel: son las 15:00, ¡el sueño se ha hecho realidad!
En este momento estoy feliz, he hecho el trekking ALPINO sin problemas de salud ni mecánicos, sin pinchazos, claro que lo pasé mal en algunos puertos, pero qué alegría poder hablar después de tu AVENTURA.
Sí, Thonon-Trieste es una ruta difícil y exigente, que requiere un gran esfuerzo físico y fuerza de voluntad, pero es una fiesta para los ojos.
Trieste-Chauny: el regreso
El problema de un recorrido en línea es que, una vez alcanzada la meta en bicicleta, sólo se ha recorrido la mitad del camino, y créame, es una etapa larga y ardua. Juzgue usted mismo.
Para volver de Trieste a Thonon, opté por el tren. ¿El problema es que es imposible enviar la bicicleta por tren? La única solución es transportarla en una funda, pero para ello tuve que desmontar parcialmente la bicicleta y llevarla al hombro, además de mis dos alforjas laterales y la bolsa del manillar;
¡Menudo rollo!
El tren sale de la estación de TRIESTE a las 20:10 h, con destino a Venecia, donde hay que hacer transbordo para ir a Lausana, pero el tren se ha retrasado tanto que solo tengo tres minutos para coger el siguiente, ¡menudo susto!
El tren estaba abarrotado y apenas pude encontrar sitio para mí y mi bicicleta. Tras unas cuantas aventuras que sería demasiado largo describir aquí, llegué a la estación de Lausana.
Son las seis de la mañana, una fuerte tormenta azota la ciudad, me separan dos kilómetros del embarcadero, así que decido ir en metro (muy práctico con el equipaje).
Tres horas de espera antes de coger el barco para cruzar el lago Lemán, y por fin llego a Thonon. Pero del puerto al aparcamiento del centro de vacaciones donde tengo el coche hay varios kilómetros. El taxi me deja justo delante. Son las 11:00 cuando salgo del aparcamiento, aún me quedan 750 km por autopista y a las 19:00 llamo al timbre de mi casa.
¡Llevo 35 horas sin dormir! Empiezo a notarlo.
¡Esta vez se acabó, pasado mañana al trabajo!
(julio de 2000)
(Splügenpass)
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