I mulattieri del Colorado (Robert de Rudder CC 5278)
scritto in Gennaio 2005
Alcuni consigli per i futuri cacciatori di pass in Colorado
Dal 24 agosto al 26 ottobre 2004, 4 di noi, Jean-Pierre DECOUTY, Robert DERVAUX, René MARTY e Robert de RUDDER, tutti membri della confraternita, hanno attraversato il Colorado in mountain bike alla ricerca delle più belle mulattiere del Paese, senza trascurare i passi stradali lungo il percorso.
Non si è trattato di un viaggio completamente autosufficiente, come nelle precedenti visite in Pakistan, India, Cina, Perù, Cile e Nuova Zelanda, ma di un "camper" (in questo caso un camper) per girare i parchi nazionali del Colorado e le Montagne Rocciose, adottando un approccio ponderato per percorrere, scalare e scendere alcuni dei migliori luoghi locali.
Lo scopo principale di questa relazione è quello di fornire informazioni pratiche sul viaggio. Essa integra il resoconto scritto dal nostro amico Bernard CHALCHAT dopo il suo viaggio in Colorado nel 2002.
Le origini del progetto e le scelte conseguenti
Per stanchezza o per il desiderio di non esaurire un metodo riproducendolo identico in ogni viaggio all'estero, nel 2003 abbiamo immaginato un viaggio in cui la bicicletta e i passi di montagna sarebbero stati gli elementi dominanti, ma senza il vagabondaggio e l'avventura che finora avevano fortemente caratterizzato i nostri viaggi. Il Colorado ci è sembrato un buon posto per farlo.
Eravamo tre persone che viaggiavano insieme da diversi anni.
- Jean-Pierre Decouty
- Robert Dervaux
- Robert de Rudder
Abbiamo ritenuto di aver bisogno di un quarto membro del team per rendere il progetto più efficiente dal punto di vista dei costi, perché non appena abbiamo iniziato a mettere insieme le nostre idee sull'argomento è stato chiaro che avremmo potuto ridurre al minimo i costi dividendoli per 4 anziché per 3!
Ci ha raggiunto il nostro amico René MARTY, che era alla ricerca del suo 4000... passo di montagna.
Il piano originale era il seguente: 2 mesi di viaggio compresi i mesi di settembre e ottobre (per motivi di tempo e impegni specifici di alcuni di noi); biciclette personali portate dalla Francia; noleggio di un 4×4 per trasportare bagagli, biciclette e attrezzatura da campeggio; metà del soggiorno in campeggio, metà in motel; stesso discorso per i pasti.
Dopo aver letto altri resoconti di viaggi nella regione, aver consultato diverse riviste di turismo e di altro genere, e grazie ai consigli del nostro amico e "centcolista" John WILKINSON, che vive ad ASPEN, in Colorado, e ai consigli dei club regionali e delle autorità locali contattate via Internet, ci siamo presto resi conto che il mese di ottobre non è sempre adatto al campeggio in tela, soprattutto a 3.000 metri di altitudine, ci siamo resi conto che il mese di ottobre non era sempre adatto al campeggio in tela, soprattutto a 3.000 metri di altitudine, e che i motel erano a volte inesistenti per diverse centinaia di chilometri e quindi troppo lontani dai luoghi in cui avevamo intenzione di fermarci. La soluzione del camper è emersa rapidamente, soprattutto quando lo studio finanziario ha confermato il nostro nuovo approccio: i vantaggi di ogni tipo erano evidenti, compreso quello importantissimo del costo. Sommando il costo del noleggio di un veicolo 4×4 con quello dei motel o dei campeggi in zone organizzate, il costo di molti pasti al ristorante e l'acquisto di ulteriori attrezzature da campeggio che non potevamo portare con noi dalla Francia, avevamo a disposizione, allo stesso prezzo, un camper che ci permetteva di essere autonomi, facilitando l'avvicinamento e il soggiorno in regioni prive di strutture turistiche. Per non parlare del comfort in più, che è un'opzione non trascurabile.
Certo, il camper che abbiamo noleggiato era un prodotto "made in USA", cioè lungo 12,5 metri, con cucina, soggiorno, camere da letto, bagno, WC, TV e impianto hi-fi, forno a microonde, generatore, frigorifero, congelatore, riscaldamento ad aria forzata, ecc... 350 CV, 40 litri per 100 km, insomma il tipo di veicolo che a volte vediamo usare dagli animatori dei luna park in patria, ma rispetto agli altri veicoli per lo stesso scopo che circolano in questo Paese, noi avevamo solo un modello piccolo. Nei pochi campi organizzati in cui abbiamo soggiornato, sembravamo quasi dei poveracci... ma per noi essere troppo grandi non guastava!
Tuttavia, lo scarso controllo della sospensione posteriore del veicolo da parte del conducente ha fatto sì che, dopo aver urtato un idrante e danneggiato parzialmente la parte posteriore del camper, perdessimo il deposito di 500 dollari di franchigia.
Trovare i passaggi...
Su quali mappe?
Nel suo resoconto del viaggio in Colorado del 2002, Bernard Chalchat fornisce un elenco (quasi) esaustivo delle fonti di informazione che possono essere utilizzate dai cacciatori di passi, e noi le abbiamo utilizzate, portando con noi, naturalmente, l'Elenco certificato dei passi degli Stati Uniti distribuito dalla Confraternita, l'Atlante del Colorado di DeLorme, le Colorado Bikeways per diverse contee e il Colorado Front Range, che ci sono sembrati indispensabili perché le regioni in essi rappresentate contengono un numero massimo di passi del Colorado. Ma soprattutto avevamo portato con noi un computer portatile con le mappe digitali del Colorado "TOPO USA 5.0" di DeLorme, in modo da poter prendere facilmente le coordinate precise dei passi e degli altri punti che volevamo attraversare e trasferirle al nostro GPS, dato che eravamo dotati anche di 2 unità GPS Garmin Etrex Summit. Senza questi ausili elettronici, avremmo sicuramente perso diversi passi fuori pista... per non parlare dell'infinito vagare su sentieri non segnalati. Tuttavia, si vedano di seguito i commenti sulle discrepanze talvolta riscontrate tra le posizioni indicate negli elenchi dei passi - compreso l'elenco dei 100 passi - e la realtà osservata sul campo.
Su quali strade, sentieri e piste?
Prima i passaggi sulle strade...
Tutto è stato detto, e detto bene, nella relazione di Bernard Chalchat, in particolare sulle strade asfaltate, comprese le autostrade. Si tratta spesso di strade ampie con bordi altrettanto ampi. La segnaletica è più rara che in Francia, ma sufficiente e comunque coerente una volta compresa la sua logica interna. Solo i valichi stradali più importanti sono segnalati, ed è stato molto insolito trovare punti di ristoro o di ristoro in vetta. Ma eccezionale non significa del tutto assente; è così che all'arrivo al Monarch Pass, a 3445 metri, sorpresi da una tempesta di neve degna del continente artico, abbiamo trovato un bar e un negozio di souvenir che ci hanno riparato fino a quando il tempo inclemente non si è placato, rendendo la discesa a valle possibile, se non acrobatica sulla neve che si scioglieva.
Ma le strade comprendono anche le strade provinciali, che a volte sono asfaltate, ma spesso semplicemente stabilizzate (compattate con tutto il materiale), ma ben tenute. Non ci sono problemi a percorrerle, tranne... quando piove o nevica, cosa che con le mountain bike prive di parafanghi può cambiare rapidamente il colore delle bici e dei ciclisti che le percorrono. Esiste anche un'altra categoria di strade, le Dirty Road, molto simili alle County Roads ma un po' più accidentate. In condizioni di tempo asciutto, percorrere queste strade con le mountain bike o anche con le bici da strada non comporta praticamente alcun problema. Con il bagnato, invece, bisogna aspettarsi di doversi destreggiare tra tratti sporchi, tratti fangosi, guadi e molta meno manutenzione rispetto alle strade asfaltate.
Poi i passaggi sugli altri percorsi...
Esistono diversi tipi di piste e sentieri:
Innanzitutto ci sono le strade di ghiaia. A seconda delle condizioni e della manutenzione, questo tipo di percorso può essere utilizzato come "strada". Tuttavia, la lunghezza del percorso può trasformarlo rapidamente in una mulattiera, poiché la guida diventa molto faticosa dopo poche ore, soprattutto se la pendenza è elevata. I grandi 4×4 lasciano facilmente dei solchi fangosi e i tratti rocciosi si alternano spesso a quelli più ondulati. È certo che una mountain bike sospesa, almeno all'anteriore, è un elemento di comfort molto gradito su questo tipo di percorso.
Ci sono poi i "sentieri delle jeep". Come suggerisce il nome, i 4×4 - compresi i quad - possono passare di qui, ma solo come veicoli a motore. I cartelli vietano l'accesso a qualsiasi veicolo senza due trasmissioni. Queste piste sono come parchi giochi appositamente progettati per i 4×4, di cui gli americani sono particolarmente ghiotti. Per i ciclisti, ciò significa lunghe salite a fianco della bicicletta su pendenze impressionanti, e talvolta lunghe discese sempre a fianco della bicicletta. Le discese dei sentieri delle jeep sono molto tecniche e sono particolarmente adatte alle sospensioni integrali.
Infine, i sentieri. Si possono dividere in due tipi: autorizzati e non autorizzati. Nei parchi, che in Colorado sono numerosi, i sentieri sono autorizzati solo per i pedoni e i cavalieri. Non sono ammessi dispositivi meccanici, comprese le biciclette. La natura fisica di questi sentieri non è diversa da quella delle nostre montagne alpine o pirenaiche. Quando il sentiero è fuori dal parco, cioè quando in teoria potrebbe essere utilizzato, altri divieti limitano comunque l'accesso: ad esempio, la presenza segnalata di orsi neri (si veda il paragrafo sulla convivenza) ci ha costretto a tornare indietro in numerose occasioni. Un dettaglio che non ci è sfuggito: al di fuori dei parchi, la segnaletica è quasi inesistente. Abbiamo spesso apprezzato il GPS... La paura della polizia (in questo caso dei ranger) ecc. ci ha portato a infrangere il divieto di percorrere i sentieri dei parchi nazionali in bicicletta solo due volte in due mesi!
Colorado in autunno
Il tempo può essere magnifico. È stato bello per la maggior parte della mattina, con nuvole che sono arrivate molto spesso a metà pomeriggio, seguite da un leggero peggioramento fino alla prima serata, per poi tornare a un cielo calmo e superbamente limpido durante la notte. Sempre a quasi 3.000 m di altitudine, lontano da fonti di inquinamento, abbiamo avuto tutto il tempo per ammirare le stelle. Una certa idea di felicità.
Fresco di notte, le temperature si alzano presto con i primi raggi di sole e, soprattutto a settembre, l'abbigliamento leggero è all'ordine del giorno.
Sì, ma in ottobre... il clima peggiora rapidamente e, dato che siamo ancora a 3000 m di altitudine, i vestiti sono meno leggeri e le temperature più fresche.
In altre parole, lo scetticismo e la diffidenza verso il meteo sono la regola dall'inizio di ottobre. Tanto che, di fronte alla neve e al freddo, abbiamo dovuto rinunciare una settimana prima del previsto rientro in Francia e accontentarci di qualche più modesto passaggio nel deserto.
Convivenza
con gli altri e con gli americani in particolare:
Che sorpresa! Pieni di pregiudizi, senza dubbio a causa dei drammatici eventi internazionali e dell'attuale periodo elettorale, ci aspettavamo, se non una certa ostilità, almeno una certa freddezza da parte degli americani. Ma ci sbagliavamo: qui si tratta di contatti calorosi. Ogni volta che ci è stata data l'opportunità, o ci è stata data la possibilità, di stabilire contatti, abbiamo assistito a espressioni di simpatia, se non di vera e propria amicizia. Dobbiamo anche menzionare la spontaneità degli americani, che si fanno naturalmente in quattro per incontrare gli altri, e noi non siamo mai stati rifiutati o respinti. Anzi, il contrario.
Una menzione speciale va al nostro amico John Wilkinson, che ci ha dato un'accoglienza superba e amichevole nella sua casa di Aspen. È stato così attento alle nostre esigenze che ha invitato amici francofoni per farci sentire a casa, poiché sapeva che tre di noi non parlavano inglese. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare tutto l'aiuto che ci ha dato nella preparazione del nostro viaggio, e in particolare i primi contatti che ha saputo prendere per consigliarci l'agenzia di noleggio camper con cui abbiamo trattato. Lo ringraziamo ancora una volta.
con la polizia e i ranger:
Nessun contatto, nessun controllo, qualunque sia la modalità di spostamento, a piedi, in bicicletta o in auto. Due volte in due mesi abbiamo incrociato un'auto dello sceriffo. Una volta in due mesi, uno di loro si è fermato per chiederci se avevamo qualche problema, perché eravamo fermi sul ciglio della strada (eravamo in panne, tra l'altro...).
Per quanto riguarda i guardaparco, se li abbiamo incontrati, è stato solo nei loro locali e perché avevamo bisogno di informazioni per individuare una pista o un passaggio, ma mai al di fuori di queste occasioni. Non siamo molto discreti!
con i cacciatori:
Settembre e ottobre sono i mesi di apertura della caccia. Il primo mese è dedicato esclusivamente alla caccia con l'arco, seguito dalla caccia tradizionale in ottobre. La caccia è principalmente di grossa taglia e si svolge in aree riservate e aperte al pubblico. I cacciatori si riuniscono in accampamenti leggeri sparsi per le montagne, raggiungibili in 4×4. Si spostano in quad (!) per raggiungere le loro postazioni di caccia. È una bella seccatura se si considera l'attrezzatura che devono trasportare. I nostri rapporti sono sempre stati cortesi e nessun incidente li ha mai disturbati. Supponiamo che, come tutti i cacciatori, non apprezzino le nostre visite alle loro riserve di caccia, ma non ce lo hanno mai fatto sapere. E sono sempre stati molto cordiali, aiutandoci a trovare la strada e consigliandoci anche i percorsi migliori.
con gli automobilisti:
Molto rispetto per i ciclisti. Nessun sorpasso intempestivo. Niente clacson. Gli enormi camion passano larghi e quando la linea mediana è continua, se non siamo su un ciglio, nessuna auto o camion sorpassa osando superare il limite centrale. Il diritto di precedenza è sacrosanto, e lo è ancora di più quando si tratta di ciclisti. Ci è stato detto che le sanzioni sono severe per chi non rispetta il codice della strada. Forse questa è una spiegazione. Ma dubitiamo che sia l'unica. Il buon senso civico deve fare la sua parte.
con i cani :
Sorpresa divina: non ce ne sono, o quasi, e i "quasi" sono sempre tenuti al guinzaglio. Quindi è inutile continuare a parlarne. (D'altra parte, sullo stesso argomento, potremmo continuare a parlare dei cani in Pakistan, Ladakh, Perù e così via).
con gli orsi :
Possiamo parlarne ora, ma non possiamo mostrarveli, nemmeno in foto, perché nonostante ci abbiano parlato molto di loro, ci abbiano avvertito molto e soprattutto ci abbiano vietato di percorrere molti itinerari, NON NE ABBIAMO MAI VISTO UNO.
A rigore, non c'era alcuna convivenza con gli orsi, poiché il loro territorio era generalmente off-limits per pedoni, cavalli e ciclisti. Poiché conoscevamo poco i plantigradi, non abbiamo osato sfidare i divieti, privandoci così dei passi alla portata delle nostre ruote. Il vero risarcimento per questa frustrazione sarebbe stato se avessimo potuto almeno vedere un orso da vicino e fotografarlo. Non abbiamo avuto nemmeno questa possibilità, quindi una seconda frustrazione si è aggiunta alla prima.
E la convivenza tra i 4 centristi?
perfetto... ma solo se...
a patto che accettiamo le nostre differenze e le trasformiamo in vantaggi. Perché i nostri caratteri, le nostre età - tutti noi abbiamo più di 60 anni - i nostri diversi stili di vita e le nostre storie personali possono portarci sia il bene che il male. Noi, come sempre, abbiamo optato per il bene e abbiamo reso questi momenti di convivenza, di scoperta, fonti di nuove soddisfazioni.
La vita quotidiana in uno spazio ristretto come un camper, anche di grandi dimensioni, richiede molta moderazione e rispetto per gli altri, i loro ritmi, i loro desideri e le loro abitudini. La stanchezza fisica è stata talvolta fonte di tensione; le scelte della maggioranza hanno talvolta costretto uno di noi; il piacere di stare insieme e di vivere momenti meravigliosi ha contribuito a cancellare le difficoltà temporanee. In fondo, è tutto molto normale. Era necessario parlarne?
E i pass?
Sono stati 134 ad accoglierci al loro summit:
- 3 passaggi tra i 1300 e i 2000 metri
- 73 passi tra i 2000 e i 3000 metri
- 56 a oltre 3000 metri
- 2 a oltre 4000 metri
1/3 in autocarri
2/3 in mulattiere
Le più belle sono sicuramente quelle in cui la forza di volontà e la caparbietà sono state le forze trainanti del successo, come il Mosquito Pass a 4.019 metri, dove all'arrivo si gelava, il Sunnyside Saddle, dove sulla pista innevata si è dovuto portare a lungo la bicicletta in spalla, o l'Hayden Pass a 3.264 metri, dal nome azzeccato per le sue vertiginose discese, o il Difficult Pass a 3.659 metri, che meritava anch'esso il suo nome.
La linea di cresta delle Montagne Rocciose, il Divide, rappresenta lo spartiacque tra gli oceani Atlantico e Pacifico. La maggior parte dei passi al di sopra dei 3.000 metri si trova sul Divide, di solito all'interno di Parchi Nazionali o Riserve, ed è quindi off-limits per i veicoli meccanici. Questo ha significato che abbiamo dovuto pianificare una serie di giri ad anello per mancanza di altre opzioni. Passare dall'altra parte di un passo, cosa non sempre possibile, e cercare di tornare alla partenza prendendo un nuovo passo avrebbe significato fare circuiti di quasi 200 chilometri, cosa impensabile sia in mountain bike che su strada.
Così siamo partiti dal Colorado settentrionale, nel Roosevelt National Park al confine con il Wyoming, scendendo gradualmente lungo il Divide fino al confine con il Nuovo Messico e finendo nell'area di Denver. La scelta dell'itinerario è stata dettata dagli studi climatici, che promettevano un tempo peggiore a nord che a sud, man mano che si procedeva verso l'autunno. Nel complesso, ciò si è rivelato vero e siamo riusciti a pedalare per 56 giorni di fila, ad eccezione di due giorni interrotti dalla pioggia.
La localizzazione dei passi è stata facilitata dagli strumenti elettronici informatici e GPS a nostra disposizione. Ma l'abbondanza di risorse ha avuto talvolta effetti perversi. Le coordinate dei valichi riportate nell'elenco ufficiale erano talvolta incoerenti con la posizione sul terreno, anche se la precisione del nostro GPS non poteva essere messa in discussione. Niente di grave quando si è in aperta campagna, su strada o su pista. È molto più difficile quando si naviga fuori pista, nei boschi, su pendii rocciosi, in presenza di neve o nebbia o, peggio ancora, in una combinazione di tutte o alcune di queste difficoltà. Imprecisioni di alcune centinaia di metri possono avere effetti disastrosi. I punti che consideravamo problematici sono stati segnalati a Marcel Goll, autore dell'elenco ufficiale dei passi americani pubblicato sotto l'egida della Confrérie.
Logistica e gestione....
Il viaggio aereo di uomini e biciclette
Nouvelles Frontières ci ha offerto il miglior rapporto tempo/tempo/costo con un volo Continental Airline per Parigi/New York/Denver all'andata e con un volo Continental Airline per Denver/Houston/Parigi al ritorno. British Airway, una compagnia che conoscevamo bene per averla utilizzata molte volte, questa volta si è rifiutata di trasportare le nostre biciclette senza alcuna spiegazione plausibile.
A sorpresa, alla partenza (e di nuovo al ritorno), la Continental Airline ci ha addebitato una tassa di 80 $US per la movimentazione speciale dei bagagli delle nostre biciclette, nonostante fossero ben imballati in coperture standard per l'aviazione. Questo imballaggio, rinforzato con pluriball e cartone protettivo, non deve essere stato sufficiente per queste operazioni di "movimentazione speciale", perché su una bicicletta il disco del freno della ruota anteriore e la staffa del deragliatore posteriore erano piegati, e su una seconda bicicletta il disco del freno anteriore aveva subito un urto. Per funzionare correttamente, è stato necessario sostituirli tutti. Conclusione: troppo di una cosa buona...
Noleggio camper
Effettuato presso B&B Rental, un'importante agenzia di noleggio di Denver che offre le migliori tariffe. Sito web molto ben documentato. Servizio eccellente. Personale disponibile. Serietà dimostrata: un guasto che si è rivelato di lieve entità ha immobilizzato il nostro camper a 150 miglia da Denver. 2 ore dopo aver telefonato all'agenzia ci è stato portato un camper sostitutivo, ancora più grande del precedente. È un peccato aver dovuto lasciare loro la nostra franchigia di 500 $US, ma avevamo effettivamente ammaccato il veicolo (vedi sopra...).
Il campeggio
Il campeggio non autorizzato è vietato. Completamente. Ci sono molti siti pubblici - i campeggi gestiti dai servizi forestali - e privati.
I campeggi sono situati lontano dai centri abitati, generalmente in parchi, e dispongono di pochissime piazzole, in genere tra le 12 e le 20. Non c'è un custode, il terreno è stabilizzato per dare la priorità a camper e roulotte e non ci sono servizi comuni, a parte i servizi igienici, sempre ben tenuti e molto puliti. Non c'è un custode, il terreno è stabilizzato per dare la precedenza a camper e roulotte, e non ci sono servizi comuni, a parte i servizi igienici che sono sempre ben tenuti e molto puliti. L'acqua è raramente disponibile e non c'è la possibilità di svuotare le acque reflue. Costo di una piazzola: da 10 a 14 $US a notte. La maggior parte dei campeggi del Colorado chiude dopo il 15 ottobre, alcuni già a fine settembre.
Le piazzole private offrono tutti i servizi che si possono desiderare, compresa la lavanderia e, soprattutto, le acque reflue e i servizi igienici. Una piazzola per 4 persone costa tra i 30 e i 50 $US a notte. In quanto titolari di una carta sconti KOA, abbiamo potuto beneficiare di tariffe leggermente inferiori.
Per limitare le nostre visite a queste aree private, avevamo limitato drasticamente l'uso dei servizi igienici e consentito le docce solo quando erano collegate a una rete idrica. In altre parole, quasi mai... Il paradosso è che le nostre attrezzature sono così sofisticate da non garantire più l'autonomia che è uno dei loro principali vantaggi. Ma questo è un concetto francese, non americano.
Forniture
Il frigorifero, il congelatore e il bagagliaio del camper ci hanno permesso di rifornirci facilmente per diversi giorni, il che significa che a intervalli regolari - in media 5 giorni - abbiamo visitato gli ipermercati delle grandi città. Lì si trova di tutto e a un prezzo pari se non inferiore a quello francese, a patto ovviamente di escludere il vino e il formaggio (non includiamo nella categoria "formaggio" la pasta colorata e saponosa che da noi si chiama "formaggio"...) che è comunque facile da trovare, ma a che prezzo!
Per quanto riguarda il camper, ha consumato felicemente una media di 40 litri per 100 km. Con un serbatoio di quasi 300 litri, l'autonomia era ragionevolmente assicurata, dato che i distributori di benzina sono rari fuori dai centri abitati, e il costo era sopportabile, dato che la benzina costa circa 30 centesimi di euro al litro.
Riparazioni di biciclette
Non è così facile come avevamo immaginato per uno Stato che è stato il luogo di nascita della mountain bike. I veri professionisti della mountain bike si trovano solo nelle poche grandi città o in località turistiche come Aspen o East Park. Sebbene siano stati pochissimi gli incidenti meccanici che non abbiamo potuto riparare da soli, a volte abbiamo dovuto aspettare quasi una settimana per trovare il pezzo giusto o il riparatore giusto. L'attuale sofisticazione delle mountain bike, se da un lato è sinonimo di progresso tecnico, sicurezza e comfort, dall'altro ha il suo rovescio della medaglia: le riparazioni stanno diventando impossibili a causa della mancanza di strumenti specifici o altrettanto sofisticati. Il produttore sconsiglia vivamente di smontare alcuni gruppi. Questo vale per le forcelle, gli ammortizzatori e i freni idraulici, le nuove guarniture cave, ecc. Per un viaggio in totale autonomia, quindi, è indispensabile scegliere con cura l'equipaggiamento, che deve essere riparabile con i mezzi a disposizione. Fortunatamente non è stato così questa volta in Colorado.
Quanto è costato tutto questo?
Quindi siamo stati lì per 63 giorni. Il veicolo ha percorso circa 4.200 km per una distanza totale autorizzata (inclusa nel prezzo di noleggio) di 6.300 km.
Gli importi riportati di seguito comprendono TUTTO, a parte le spese strettamente personali come telefono, posta, riparazioni della bicicletta e regali. Tutto ciò che ha una connotazione collettiva, come i prodotti per la manutenzione della bicicletta, le bevande, i biglietti d'ingresso ai musei e ai parchi, ecc.
Il trasporto aereo (compreso il supplemento per la movimentazione delle biciclette) costa 880 $US a persona (di cui 160 $US per la movimentazione).
Il costo del noleggio del camper è stato di 9380 $US, più un'assicurazione aggiuntiva di 945 $US e la perdita della cauzione di 500 $US a causa di un'ammaccatura del veicolo.
Avevamo 730 $US di benzina.
I campeggi e le attività connesse rappresentano 1391 $US nel nostro bilancio, ossia 22 $US al giorno.
Il cibo ci è costato 2.710 $US per i 2 mesi, cioè una media approssimativa di 10,80 $US al giorno per persona (tradotto in euro sulla base di un dollaro a 1,30 questo rappresenta 8,30 € o circa 55 franchi). Corretto, no?)
Le spese varie - alcuni ristoranti, l'hotel all'arrivo, le lavanderie, i musei, i parchi, il taxi per tornare all'aeroporto, ecc.
e ora se sommiamo il tutto è costato :
- in dollari USA: 5,002 $US a persona
- in euro sulla base di 1,30 $US per €: # 3848 € per soggiorno/persona o # 61 € al giorno/persona
Conclusione rapida sui costi :
Il costo del noleggio del camper pesa ovviamente sul costo totale della vacanza, ma va confrontato con quanto sarebbe costato noleggiare un furgone 4×4 e soggiornare in una sistemazione metà campeggio/metà motel, come previsto nel piano iniziale. Nell'ipotesi di 30 giorni in un motel, cioè 2 camere a 40 $US a notte, numerosi pasti in ristoranti e un investimento aggiuntivo in attrezzature da campeggio adatte al gruppo e alla regione - ipotesi che, non dimentichiamolo, non era realizzabile a causa della scarsità di motel sul nostro percorso e del maltempo che vietava il campeggio - il prezzo dell'intero pacchetto sarebbe stato superiore a quello che ci è costato la soluzione del camper.
Il camper si è rivelato il veicolo perfetto per il nostro progetto, che non sarebbe stato possibile se avessimo scelto un'altra opzione.
Per chi è tentato da una fuga in Colorado
Abbiamo a disposizione un'ampia documentazione, in parte raccolta in loco. Possiamo prestare le carte stradali, gli atlanti e le altre mappe che abbiamo utilizzato in questo viaggio. Possiamo anche prestare il software "ToPo US 5.0" e le mappe digitali della DeLorme. Infine, risponderemo a qualsiasi richiesta di informazioni o consigli.