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I mulattieri del Colorado (Robert de Rudder CC 5278)

scritto in Gennaio 2005

Alcuni consigli per i futuri cacciatori di pass in Colorado

Dal 24 agosto al 26 ottobre 2004, 4 di noi, Jean-Pierre DECOUTY, Robert DERVAUX, René MARTY e Robert de RUDDER, tutti membri della confraternita, hanno attraversato il Colorado in mountain bike alla ricerca delle più belle mulattiere del Paese, senza trascurare i passi stradali lungo il percorso.

Non si è trattato di un viaggio completamente autosufficiente, come nelle precedenti visite in Pakistan, India, Cina, Perù, Cile e Nuova Zelanda, ma di un "camper" (in questo caso un camper) per girare i parchi nazionali del Colorado e le Montagne Rocciose, adottando un approccio ponderato per percorrere, scalare e scendere alcuni dei migliori luoghi locali.

Lo scopo principale di questa relazione è quello di fornire informazioni pratiche sul viaggio. Essa integra il resoconto scritto dal nostro amico Bernard CHALCHAT dopo il suo viaggio in Colorado nel 2002.

Le origini del progetto e le scelte conseguenti

Per stanchezza o per il desiderio di non esaurire un metodo riproducendolo identico in ogni viaggio all'estero, nel 2003 abbiamo immaginato un viaggio in cui la bicicletta e i passi di montagna sarebbero stati gli elementi dominanti, ma senza il vagabondaggio e l'avventura che finora avevano fortemente caratterizzato i nostri viaggi. Il Colorado ci è sembrato un buon posto per farlo.

Eravamo tre persone che viaggiavano insieme da diversi anni.

• Jean-Pierre Decouty
• Robert Dervaux
• Robert de Rudder

Ci è sembrato necessario un quarto membro del team per rendere economicamente sostenibile il progetto, poiché, non appena abbiamo messo in comune le nostre riflessioni sull'argomento, è emerso che avremmo potuto ridurre al minimo i costi dividendoli per 4 anziché per 3!

Ci ha raggiunto il nostro amico René MARTY, che era alla ricerca del suo 4000... passo di montagna.

Il progetto iniziale era stato concepito così: due mesi di viaggio, compresi i mesi di settembre e ottobre (per motivi di calendario e impegni personali di alcuni di noi); biciclette personali portate dalla Francia; noleggio di un fuoristrada per il trasporto di bagagli, biciclette e attrezzatura da campeggio; metà del soggiorno in campeggio, metà in motel; lo stesso valeva per i pasti.

Ben presto, dopo aver letto altri resoconti di viaggio sulla regione, dopo aver consultato numerose riviste di turismo e altre pubblicazioni, e grazie anche ai consigli del nostro amico «centcolista » John WILKINSON, residente ad ASPEN in Colorado, e ai consigli dei club regionali e delle autorità locali contattati via Internet, abbiamo capito che, da un lato, il mese di ottobre non era sempre adatto al campeggio in tenda, soprattutto a 3000 metri di altitudine, e che i motel a volte erano inesistenti per centinaia di miglia e quindi troppo lontani dai luoghi in cui avevamo intenzione di soggiornare. La soluzione del camper è emersa rapidamente, tanto più che l’analisi finanziaria ci ha confortato in questo nuovo approccio: i vantaggi di ogni tipo erano evidenti, compreso quello fondamentale del costo. Sommando il prezzo del noleggio del veicolo 4×4 con il costo dei motel o dei campeggi in luoghi attrezzati, il costo di numerosi pasti consumati al ristorante, gli acquisti di attrezzatura da campeggio aggiuntiva che non potevamo portare dalla Francia, avevamo a nostra disposizione, allo stesso prezzo, un camper che garantiva un'autonomia tale da facilitare l'accesso e il soggiorno in regioni prive di strutture turistiche di accoglienza. Senza dimenticare il comfort aggiuntivo, un'opzione non trascurabile.

Ovviamente il camper che abbiamo noleggiato era un prodotto «made in USA», ovvero un veicolo lungo 12,5 metri, dotato di cucina, soggiorno, camere da letto, bagni, WC, TV e impianto stereo, forno a microonde, generatore, frigorifero, congelatore, riscaldamento ad aria forzata, ecc… 350 CV, 40 litri ogni 100 km, insomma il tipo di veicolo che a volte si vede da noi utilizzato dai giostrai, ma rispetto agli altri veicoli destinati allo stesso uso che circolano in questo paese, noi avevamo solo un modello piccolo. Nei pochi campeggi organizzati in cui abbiamo soggiornato, facevamo quasi la figura dei poveri… ma per noi essere troppo grandi non è stato un problema!

Tuttavia, lo scarso controllo della sospensione posteriore del veicolo da parte del conducente ha fatto sì che, dopo aver urtato un idrante e danneggiato parzialmente la parte posteriore del camper, perdessimo il deposito di 500 dollari di franchigia.

Trovare i passaggi...

Su quali mappe?

Nel resoconto del suo viaggio in Colorado del 2002, Bernard Chalchat fornisce un elenco (quasi) esaustivo delle fonti di informazione utili per i cacciatori di passi, che abbiamo utilizzato portando con noi, ovviamente, l’elenco certificato dei passi statunitensi diffuso dalla confraternita, l'Atlante DeLorme del Colorado, le «Colorado Bikeways» di diverse contee, nonché le «Colorado Front Range», che ci sembravano indispensabili poiché le regioni ivi rappresentate concentrano il maggior numero di passi del Colorado. Ma soprattutto avevamo portato con noi un computer portatile su cui disponevamo delle mappe digitali del Colorado «TOPO USA 5.0» di DeLorme; potevamo così facilmente rilevare con precisione le coordinate dei passi e degli altri punti che volevamo attraversare e riportarle sui nostri GPS, poiché eravamo anche equipaggiati con 2 GPS Etrex Summit della Garmin. Senza questi ausili elettronici, molti passi classificati come "Hors Sentiers" ci sarebbero sicuramente sfuggiti... per non parlare delle interminabili deviazioni su sentieri non segnalati. Ma si vedano comunque di seguito i commenti relativi alle discrepanze talvolta rilevate tra le posizioni indicate negli elenchi dei passi – tra cui quello dei 100 passi – e la realtà osservata sul campo.

Su quali strade, sentieri e percorsi?

Prima i passaggi sulle strade...

Tutto è stato detto, e detto bene, nella relazione di Bernard Chalchat, in particolare sulle strade asfaltate, comprese le autostrade. Si tratta spesso di strade ampie con bordi altrettanto ampi. La segnaletica è più rara che in Francia, ma sufficiente e comunque coerente una volta compresa la sua logica interna. Solo i valichi stradali più importanti sono segnalati, ed è stato molto insolito trovare punti di ristoro o di ristoro in vetta. Ma eccezionale non significa del tutto assente; è così che all'arrivo al Monarch Pass, a 3445 metri, sorpresi da una tempesta di neve degna del continente artico, abbiamo trovato un bar e un negozio di souvenir che ci hanno riparato fino a quando il tempo inclemente non si è placato, rendendo la discesa a valle possibile, se non acrobatica sulla neve che si scioglieva.

Ma le strade comprendono anche le strade provinciali, che a volte sono asfaltate, ma spesso semplicemente stabilizzate (compattate con tutto il materiale), ma ben tenute. Non ci sono problemi a percorrerle, tranne... quando piove o nevica, cosa che con le mountain bike prive di parafanghi può cambiare rapidamente il colore delle bici e dei ciclisti che le percorrono. Esiste anche un'altra categoria di strade, le Dirty Road, molto simili alle County Roads ma un po' più accidentate. In condizioni di tempo asciutto, percorrere queste strade con le mountain bike o anche con le bici da strada non comporta praticamente alcun problema. Con il bagnato, invece, bisogna aspettarsi di doversi destreggiare tra tratti sporchi, tratti fangosi, guadi e molta meno manutenzione rispetto alle strade asfaltate.

Poi i passaggi sugli altri percorsi...

Esistono diversi tipi di piste e sentieri:

Innanzitutto ci sono le strade di ghiaia. A seconda delle condizioni e della manutenzione, questo tipo di percorso può essere utilizzato come "strada". Tuttavia, la lunghezza del percorso può trasformarlo rapidamente in una mulattiera, poiché la guida diventa molto faticosa dopo poche ore, soprattutto se la pendenza è elevata. I grandi 4×4 lasciano facilmente dei solchi fangosi e i tratti rocciosi si alternano spesso a quelli più ondulati. È certo che una mountain bike sospesa, almeno all'anteriore, è un elemento di comfort molto gradito su questo tipo di percorso.

Ci sono poi i "sentieri delle jeep". Come suggerisce il nome, i 4×4 - compresi i quad - possono passare di qui, ma solo come veicoli a motore. I cartelli vietano l'accesso a qualsiasi veicolo senza due trasmissioni. Queste piste sono come parchi giochi appositamente progettati per i 4×4, di cui gli americani sono particolarmente ghiotti. Per i ciclisti, ciò significa lunghe salite a fianco della bicicletta su pendenze impressionanti, e talvolta lunghe discese sempre a fianco della bicicletta. Le discese dei sentieri delle jeep sono molto tecniche e sono particolarmente adatte alle sospensioni integrali.

Infine, i sentieri o trail. Si possono classificare in due tipi: quelli autorizzati e quelli non autorizzati. Nei parchi, estremamente numerosi in Colorado, i sentieri sono riservati esclusivamente ai pedoni e ai cavalieri. Non è ammesso alcun mezzo a motore, biciclette comprese. La natura fisica di questi sentieri non differisce in nulla da quella che si può trovare nelle nostre montagne alpine o pirenaiche. Quando il sentiero si trova fuori dal parco, ovvero quando in teoria potrebbe essere percorso, altri divieti ne limitano comunque l’accesso: è così che la segnalata presenza di orsi neri (vedi il paragrafo sulla convivenza) ci ha costretti molte volte a tornare sui nostri passi. Un dettaglio che non ci è sfuggito: fuori dai parchi, la segnaletica e l’indicazione dei luoghi sono praticamente inesistenti. Abbiamo spesso apprezzato il GPS… La paura del gendarme (qui del ranger) ecc… ci ha portato a infrangere solo 2 volte in 2 mesi i divieti di circolare in bicicletta sui sentieri dei parchi nazionali!

Colorado in autunno

Il tempo può essere magnifico. Bel tempo per gran parte della mattinata, con l'arrivo molto frequente di nuvole a metà pomeriggio, seguito da un leggero peggioramento fino all'inizio della sera, per poi ritrovare un cielo sereno e splendidamente limpido durante la notte. Sempre appostati a quasi 3000 m di altitudine, lontani dalle fonti di inquinamento, non abbiamo smesso un attimo di ammirare le stelle. Una certa idea di felicità.

Fresco di notte, le temperature si alzano presto con i primi raggi di sole e, soprattutto a settembre, l'abbigliamento leggero è all'ordine del giorno.

Sì, ma in ottobre… il tempo peggiora rapidamente e, dato che ci si trova sempre a 3000 metri di altitudine, questo comporta un abbigliamento più pesante e temperature più fresche.

In altre parole, lo scetticismo e la diffidenza verso il meteo sono la regola dall'inizio di ottobre. Tanto che, di fronte alla neve e al freddo, abbiamo dovuto rinunciare una settimana prima del previsto rientro in Francia e accontentarci di qualche più modesto passaggio nel deserto.

Convivenza

con gli altri e con gli americani in particolare:

Che sorpresa! Pieni di pregiudizi, senza dubbio a causa dei drammatici eventi internazionali e dell'attuale periodo elettorale, ci aspettavamo, se non una certa ostilità, almeno una certa freddezza da parte degli americani. Ma ci sbagliavamo: qui si tratta di contatti calorosi. Ogni volta che ci è stata data l'opportunità, o ci è stata data la possibilità, di stabilire contatti, abbiamo assistito a espressioni di simpatia, se non di vera e propria amicizia. Dobbiamo anche menzionare la spontaneità degli americani, che si fanno naturalmente in quattro per incontrare gli altri, e noi non siamo mai stati rifiutati o respinti. Anzi, il contrario.

Una menzione speciale va al nostro amico John Wilkinson, che ci ha dato un'accoglienza superba e amichevole nella sua casa di Aspen. È stato così attento alle nostre esigenze che ha invitato amici francofoni per farci sentire a casa, poiché sapeva che tre di noi non parlavano inglese. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare tutto l'aiuto che ci ha dato nella preparazione del nostro viaggio, e in particolare i primi contatti che ha saputo prendere per consigliarci l'agenzia di noleggio camper con cui abbiamo trattato. Lo ringraziamo ancora una volta.

insieme alla polizia e ai ranger:

Nessun contatto, nessun controllo, qualunque sia la modalità di spostamento, a piedi, in bicicletta o in auto. Due volte in due mesi abbiamo incrociato un'auto dello sceriffo. Una volta in due mesi, uno di loro si è fermato per chiederci se avevamo qualche problema, perché eravamo fermi sul ciglio della strada (eravamo in panne, tra l'altro...).

Per quanto riguarda i ranger dei parchi, li abbiamo incontrati solo nei loro uffici e solo perché avevamo bisogno di informazioni per individuare un sentiero o un passo, ma mai in altre occasioni. Sono piuttosto riservati, non si fanno notare molto!

insieme ai cacciatori:

Settembre e ottobre sono i mesi di apertura della caccia. Il primo mese è dedicato esclusivamente alla caccia con l'arco, seguito dalla caccia tradizionale in ottobre. La caccia è principalmente di grossa taglia e si svolge in aree riservate e aperte al pubblico. I cacciatori si riuniscono in accampamenti leggeri sparsi per le montagne, raggiungibili in 4×4. Si spostano in quad (!) per raggiungere le loro postazioni di caccia. È una bella seccatura se si considera l'attrezzatura che devono trasportare. I nostri rapporti sono sempre stati cortesi e nessun incidente li ha mai disturbati. Supponiamo che, come tutti i cacciatori, non apprezzino le nostre visite alle loro riserve di caccia, ma non ce lo hanno mai fatto sapere. E sono sempre stati molto cordiali, aiutandoci a trovare la strada e consigliandoci anche i percorsi migliori.

con gli automobilisti:

Molto rispetto per i ciclisti. Nessun sorpasso intempestivo. Niente clacson. Gli enormi camion passano larghi e quando la linea mediana è continua, se non siamo su un ciglio, nessuna auto o camion sorpassa osando superare il limite centrale. Il diritto di precedenza è sacrosanto, e lo è ancora di più quando si tratta di ciclisti. Ci è stato detto che le sanzioni sono severe per chi non rispetta il codice della strada. Forse questa è una spiegazione. Ma dubitiamo che sia l'unica. Il buon senso civico deve fare la sua parte.

con i cani:

Sorpresa divina: non ce ne sono, o quasi, e i "quasi" sono sempre tenuti al guinzaglio. Quindi è inutile continuare a parlarne. (D'altra parte, sullo stesso argomento, potremmo continuare a parlare dei cani in Pakistan, Ladakh, Perù e così via).

con gli orsi:

Possiamo parlarne ora, ma non possiamo mostrarveli, nemmeno in foto, perché nonostante ci abbiano parlato molto di loro, ci abbiano avvertito molto e soprattutto ci abbiano vietato di percorrere molti itinerari, NON NE ABBIAMO MAI VISTO UNO.

A rigore, non c'era alcuna convivenza con gli orsi, poiché il loro territorio era generalmente off-limits per pedoni, cavalli e ciclisti. Poiché conoscevamo poco i plantigradi, non abbiamo osato sfidare i divieti, privandoci così dei passi alla portata delle nostre ruote. Il vero risarcimento per questa frustrazione sarebbe stato se avessimo potuto almeno vedere un orso da vicino e fotografarlo. Non abbiamo avuto nemmeno questa possibilità, quindi una seconda frustrazione si è aggiunta alla prima.

E come va la convivenza tra i quattro membri del Centcoliste?

perfetto... ma solo se...

a patto che accettiamo le nostre differenze e le trasformiamo in vantaggi. Perché i nostri caratteri, le nostre età - tutti noi abbiamo più di 60 anni - i nostri diversi stili di vita e le nostre storie personali possono portarci sia il bene che il male. Noi, come sempre, abbiamo optato per il bene e abbiamo reso questi momenti di convivenza, di scoperta, fonti di nuove soddisfazioni.

La vita quotidiana in uno spazio ristretto come un camper, per quanto spazioso, richiede molta moderazione, molto rispetto per gli altri, per i loro ritmi, i loro desideri e le loro abitudini. La stanchezza fisica a volte è stata fonte di tensione; le scelte della maggioranza a volte hanno messo in difficoltà qualcuno di noi; il piacere di stare insieme e di vivere momenti meravigliosi ha permesso di superare le difficoltà passeggere. In fin dei conti, tutto questo è del tutto normale. Era necessario parlarne?

E i passi, in tutto questo?

Sono stati in 134 ad accoglierci al loro vertice:

• 3 passaggi tra i 1300 e i 2000 metri
• 73 passi tra i 2000 e i 3000 metri
• 56 a oltre 3000 metri
• 2 a oltre 4000 metri

1/3 in autocarri

2/3 in mulattiere

I più belli sono sicuramente quelli in cui la volontà e la tenacia sono state il motore del successo, come il Mosquito Pass a 4019 metri, dove all’arrivo regnava un freddo polare, il Sunnyside Saddle, dove sulla pista innevata abbiamo dovuto portare a lungo la bici in spalla; o ancora l’Hayden Pass a 3264 metri, dal nome azzeccato con le sue discese vertiginose, o il Difficult Pass a 3659 metri, che meritava anch’esso il suo nome.

La cresta delle Montagne Rocciose, il «Divide», segna lo spartiacque tra l'Atlantico e il Pacifico. La maggior parte dei passi a oltre 3000 metri si trova sul Divide, per lo più all’interno di parchi nazionali o riserve e quindi vietati ai veicoli a motore, il che di fatto esclude la possibilità di percorrere circuiti; questo ci ha portato a programmare numerosi viaggi di andata e ritorno in mancanza di altre possibilità. Infatti, percorrere l’altro versante di un passo, scelta non sempre possibile tra l’altro, per tentare di raggiungere il punto di partenza passando per un nuovo passo, ci avrebbe portato a volte a percorrere circuiti di quasi 200 chilometri, cosa impensabile sia in mountain bike che su strada.

Così siamo partiti dal Colorado settentrionale, nel Roosevelt National Park al confine con il Wyoming, scendendo gradualmente lungo il Divide fino al confine con il Nuovo Messico e finendo nell'area di Denver. La scelta dell'itinerario è stata dettata dagli studi climatici, che promettevano un tempo peggiore a nord che a sud, man mano che si procedeva verso l'autunno. Nel complesso, ciò si è rivelato vero e siamo riusciti a pedalare per 56 giorni di fila, ad eccezione di due giorni interrotti dalla pioggia.

La localizzazione dei passi è stata facilitata dagli strumenti elettronici informatici e GPS a nostra disposizione. Ma l'abbondanza di risorse ha avuto talvolta effetti perversi. Le coordinate dei valichi riportate nell'elenco ufficiale erano talvolta incoerenti con la posizione sul terreno, anche se la precisione del nostro GPS non poteva essere messa in discussione. Niente di grave quando si è in aperta campagna, su strada o su pista. È molto più difficile quando si naviga fuori pista, nei boschi, su pendii rocciosi, in presenza di neve o nebbia o, peggio ancora, in una combinazione di tutte o alcune di queste difficoltà. Imprecisioni di alcune centinaia di metri possono avere effetti disastrosi. I punti che consideravamo problematici sono stati segnalati a Marcel Goll, autore dell'elenco ufficiale dei passi americani pubblicato sotto l'egida della Confrérie.

Logistica e gestione....

Il viaggio aereo di uomini e biciclette

Nouvelles Frontières ci ha offerto il miglior rapporto tempo/tempo/costo con un volo Continental Airline per Parigi/New York/Denver all'andata e con un volo Continental Airline per Denver/Houston/Parigi al ritorno. British Airway, una compagnia che conoscevamo bene per averla utilizzata molte volte, questa volta si è rifiutata di trasportare le nostre biciclette senza alcuna spiegazione plausibile.

Con nostra sorpresa all’andata (e ancora una volta al ritorno), la Continental Airline ci ha addebitato una tassa di 80 $US per la gestione speciale dei nostri bagagli con le biciclette, nonostante fossero ben imballati in custodie conformi alle norme aeronautiche. A quanto pare, gli imballaggi rinforzati con pluriball e cartoni protettivi non sono stati sufficienti durante queste «manipolazioni speciali », poiché su una bicicletta il disco del freno della ruota anteriore e il forcellino del deragliatore posteriore erano piegati e su una seconda bicicletta anche il disco del freno anteriore aveva subito un urto. Il tutto doveva essere sostituito per funzionare correttamente. Conclusione: un imballaggio eccessivo non guasta...

Noleggio camper

Effettuato presso B&B Rental, importante agenzia di noleggio di Denver che offre le tariffe migliori. Sito web molto completo. Servizio impeccabile. Personale a disposizione. Serietà comprovata: un guasto che si è rivelato di lieve entità ha bloccato il nostro camper a 150 miglia da Denver. Due ore dopo aver chiamato l'agenzia, ci è stato portato sul posto un camper sostitutivo, ancora più grande del precedente. Peccato che abbiamo dovuto lasciare loro la nostra franchigia di 500 $, ma avevamo davvero ammaccato il veicolo (vedi sopra…).

Il campeggio

Il campeggio non autorizzato è vietato. Completamente. Ci sono molti siti pubblici - i campeggi gestiti dai servizi forestali - e privati.

I campeggi sono situati lontano dai centri abitati, generalmente in parchi, e dispongono di pochissime piazzole, in genere tra le 12 e le 20. Non c'è un custode, il terreno è stabilizzato per dare la priorità a camper e roulotte e non ci sono servizi comuni, a parte i servizi igienici, sempre ben tenuti e molto puliti. Non c'è un custode, il terreno è stabilizzato per dare la precedenza a camper e roulotte, e non ci sono servizi comuni, a parte i servizi igienici che sono sempre ben tenuti e molto puliti. L'acqua è raramente disponibile e non c'è la possibilità di svuotare le acque reflue. Costo di una piazzola: da 10 a 14 $US a notte. La maggior parte dei campeggi del Colorado chiude dopo il 15 ottobre, alcuni già a fine settembre.

Le piazzole private offrono tutti i servizi che si possono desiderare, compresa la lavanderia e, soprattutto, le acque reflue e i servizi igienici. Una piazzola per 4 persone costa tra i 30 e i 50 $US a notte. In quanto titolari di una carta sconti KOA, abbiamo potuto beneficiare di tariffe leggermente inferiori.

Per limitare le nostre visite a queste aree private, avevamo limitato drasticamente l'uso dei servizi igienici e consentito le docce solo quando erano collegate a una rete idrica. In altre parole, quasi mai... Il paradosso è che le nostre attrezzature sono così sofisticate da non garantire più l'autonomia che è uno dei loro principali vantaggi. Ma questo è un concetto francese, non americano.

Forniture

Il frigorifero, il congelatore e i vani portaoggetti del camper ci permettevano di fare scorte sufficienti per diversi giorni, il che ci portava a recarci a intervalli regolari – in media ogni cinque giorni – negli ipermercati delle grandi città. Lì si trova di tutto, e a un prezzo uguale se non inferiore a quello della Francia, a condizione ovviamente di escludere vino e formaggio (non includiamo nella categoria «formaggio» quella pasta colorata simile a una saponetta chiamata lì «cheese»…) che comunque si possono trovare facilmente, ma a quale prezzo!

Per quanto riguarda il camper, ha consumato felicemente una media di 40 litri per 100 km. Con un serbatoio di quasi 300 litri, l'autonomia era ragionevolmente assicurata, dato che i distributori di benzina sono rari fuori dai centri abitati, e il costo era sopportabile, dato che la benzina costa circa 30 centesimi di euro al litro.

Riparazioni di biciclette

Non così facile come immaginavamo per uno Stato considerato la culla della mountain bike. I veri professionisti della mountain bike si trovano solo nelle poche grandi città o nelle località turistiche come Aspen o East Park. Anche se gli incidenti meccanici che non potevamo riparare da soli sono stati pochi, a volte abbiamo dovuto aspettare quasi una settimana prima di trovare il pezzo giusto o il riparatore competente. L'attuale sofisticazione delle mountain bike, sebbene sia sinonimo di progresso tecnico, sicurezza e comfort, ha un rovescio della medaglia: le riparazioni diventano impossibili per mancanza di attrezzi specifici o altrettanto sofisticati. Lo smontaggio di alcuni componenti è fortemente sconsigliato dal produttore. È il caso delle forcelle, degli ammortizzatori e dei freni idraulici, delle nuove pedivelle cave, ecc... Ecco perché, per un viaggio in totale autonomia, è fondamentale scegliere con cura l'attrezzatura, che deve essere riparabile con i mezzi a disposizione. Fortunatamente questa volta in Colorado non è stato così.

Quanto è costato tutto questo?

Siamo quindi rimasti lì per 63 giorni. Il veicolo ha percorso circa 4200 km su un totale consentito (compreso nel prezzo del noleggio) di 6300 km.

Le somme indicate di seguito comprendono TUTTO, ad eccezione delle spese strettamente personali quali: telefono, posta, riparazioni di biciclette, regali. Tutto ciò che aveva una connotazione collettiva, come ad esempio i prodotti per la manutenzione delle biciclette, le bevande, i biglietti d'ingresso a musei e parchi ecc... è incluso nel prezzo di costo del soggiorno.

Il trasporto aereo (compreso il supplemento per la movimentazione delle biciclette) costa 880 $US a persona (di cui 160 $US per la movimentazione).

Il costo del noleggio del camper è stato di 9380 $US, più un'assicurazione aggiuntiva di 945 $US e la perdita della cauzione di 500 $US a causa di un'ammaccatura del veicolo.

Avevamo 730 $US di benzina.

I campeggi e le attività connesse rappresentano 1391 $US nel nostro bilancio, ossia 22 $US al giorno.

Il cibo ci è costato 2710 $US in due mesi, ovvero una media approssimativa di 10,80 $US al giorno a persona (convertito in euro sulla base di un cambio di 1,30 dollari, ciò corrisponde a 8,30 € o circa 55 franchi. Giusto, no?)

Le spese varie - alcuni ristoranti, l'hotel all'arrivo, le lavanderie, i musei, i parchi, il taxi per tornare all'aeroporto, ecc.

e ora, se sommiamo tutto, il costo è stato di:

• in dollari USA: 5.002 $US a persona
• in euro al tasso di cambio di 1,30 $US per €: # 3848 € a soggiorno/persona oppure # 61 € al giorno/persona

Breve conclusione sui costi:

Il costo del noleggio del camper pesa ovviamente sul costo totale della vacanza, ma va confrontato con quanto sarebbe costato noleggiare un furgone 4×4 e soggiornare in una sistemazione metà campeggio/metà motel, come previsto nel piano iniziale. Nell'ipotesi di 30 giorni in un motel, cioè 2 camere a 40 $US a notte, numerosi pasti in ristoranti e un investimento aggiuntivo in attrezzature da campeggio adatte al gruppo e alla regione - ipotesi che, non dimentichiamolo, non era realizzabile a causa della scarsità di motel sul nostro percorso e del maltempo che vietava il campeggio - il prezzo dell'intero pacchetto sarebbe stato superiore a quello che ci è costato la soluzione del camper.

Il camper si è rivelato il veicolo perfetto per il nostro progetto, che non sarebbe stato possibile se avessimo scelto un'altra opzione.

Per chi è tentato da una fuga in Colorado

Abbiamo a disposizione un'ampia documentazione, in parte raccolta in loco. Possiamo prestare le carte stradali, gli atlanti e le altre mappe che abbiamo utilizzato in questo viaggio. Possiamo anche prestare il software "ToPo US 5.0" e le mappe digitali della DeLorme. Infine, risponderemo a qualsiasi richiesta di informazioni o consigli.