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Il Beaufortain, un'isola tirolese

Le Alpi hanno le loro grandi valli, aperte a grandi traffici, grandi invasioni, grandi commerci e grandi fastidi..

E poi ci sono le nostre piccole valli, che sono rimaste a lungo isole di montagna. La Beaufortain è una di queste.

Un'isola è una cultura un po' speciale, ma non è detto che sia una cultura chiusa in se stessa. In mare, le isole hanno i loro marinai. Sulla terraferma, hanno anche i loro avventurieri, che vanno a vedere cosa c'è più lontano, o se non c'è un po' più da mangiare rispetto al campo in cui sono nati...

A forza di pazienza e di lavoro, i Beaufortain hanno modellato le loro montagne secondo le esigenze di un complesso sistema agro-pastorale, in cui nessun appezzamento di terreno viene perso per il gusto di farlo. Dai cereali coltivati nelle pianure sottostanti fino agli ultimi spazi vuoti dei pascoli di montagna, all'inizio del XIX secolo nessun appezzamento di terreno era rimasto inutilizzato. Il risultato era un paesaggio aperto, punteggiato da chalet sparsi, fienili o "remues", dove la gente trascorreva qualche settimana portando il bestiame in alpeggio a brucare il fieno fresco quando la neve cedeva. A volte si fanno paragoni con il Tirolo. Questo è abbastanza vero per i paesaggi e per la cura con cui viene mantenuto il patrimonio agricolo. Ed è vero anche per quanto riguarda la psicologia della popolazione locale. Infatti, se a Beaufortain, come in molte altre valli savoiarde, ci sono campanili a bulbo, è perché un tempo c'erano influenze dall'est...

Dall'estate all'inverno

Per un contadino di montagna, l'inverno è quasi una perdita di tempo, un pesante fardello sul lavoro estivo, quando molte mani devono essere mobilitate per raccogliere il fieno e le provviste essenziali alla sopravvivenza di uomini e animali durante questo periodo di inattività. Molte mani in estate, troppe in inverno. Per non pesare sul granaio di famiglia, molti partivano per vendere la loro manodopera (il cliché dei giovani spazzacamini...), o per diventare venditori ambulanti, merciaioli o addirittura gioiellieri... Alcuni non tornarono mai più, fondando famiglie a Parigi o altrove (così nacque a Parigi il più famoso Beaufortain, Roger Frison Roche...). Altri tornarono con nuove idee, come l'accoglienza dei turisti. Ahimè, il Beaufortain non ha 4.000 e nemmeno 3.000 scalate con falesie formidabili. La mania dell'alpinismo ha colpito prima Chamonix, poi Pralognan e La Grave. Il Beaufortain, con le sue montagne di mucche (anche se la Pierra Menta spaventa persino i camosci), era nel dimenticatoio. Così una manciata di turisti è venuta qui per godersi il verde ascoltando i campanacci.

Fino a quando, un giorno, alcuni illuminati si misero in mostra sciando sui prati in pieno inverno. Era l'alba di una rivoluzione: se le persone erano disposte a pagare per venire a divertirsi durante la bassa stagione dell'agricoltura, potevano evitare di dover viaggiare molto per trovare una crosta... Nel 1927, l'Hôtel Viallet di Arêches fu il primo ad aprire in inverno. I lionesi venivano a godersi i pascoli innevati del Grand Mont... Altri aprirono alloggi a Les Pémonts, sopra Hauteluce. Alfred Couttet, originario di Chamonix, costruì un hotel nella splendida conca di Roselend intorno al 1937. Furono persino progettati degli impianti di risalita...

Nello stesso periodo, la regione di Albertville si spogliava della sua veste di città commerciale militare per arricchirsi di ciminiere. Seguendo le orme di Aristide Bergès dell'Isère (carbone bianco), gli industriali vollero sfruttare l'energia dei torrenti di Beaufort per alimentare i loro fuochi d'artificio. Aubry a Venthon e soprattutto Paul Girod a Ugine costruirono una dopo l'altra le centrali per sfruttare il Beaufort Doron. Tutti questi progetti portarono lavoro nella valle, smossero la popolazione e fecero presto guadagnare qualche soldo ai comuni.

Inverno in arrivo

Qui la guerra fu meno drammatica che nel Vercors o nelle Glières, anche se la valle fu una solida base per i maquis, con il grande lancio di paracadute dell'agosto 1944 a Les Saisies. [1]Dopo la liberazione, alcune persone di larghe vedute misero in pratica ciò che avevano visto altrove, dagli istruttori di Megève alle funivie nelle dighe... Perché non creare uno skilift qui? Nel 1947, Gaspard Blanc (con l'aiuto della moglie Simone) aprì il primo impianto di risalita ad Arêches.

L'anno successivo, il destino della futura stazione di Roselend era segnato: la neonata EDF era interessata al bacino e ai 1200 metri di dislivello fino a La Bâthie, vicino ad Albertville. In dieci anni, l'equilibrio del Beaufortain fu stravolto. Tre enormi cantieri invadono i pascoli di montagna: le dighe di Roselend, Saint Guérin e Gittaz. Arrivarono migliaia di lavoratori da fuori regione, mentre i giovani del posto si cimentavano con i buoni salari dei cantieri... Era un lavoro duro, certo, ma che dire di fare il fieno a mano sui pendii del diavolo? Molti non tornarono all'agricoltura, o lo fecero come doppia occupazione. Perché dal basso, colonne di autobus salivano notte e giorno per portare gli operai alle acciaierie di Ugine. Con 4.000 posti di lavoro alla fine degli anni '60, l'industria siderurgica aveva un ampio raggio d'azione.

In inverno, la piccola stazione di Arêches si è sviluppata lentamente, con la concorrenza locale di Les Saisies, aperta nel 1963 dopo il periodo pionieristico di un austriaco, Erwin Eckl, che si era avvicinato ai promettenti alpeggi del passo prima della guerra.

Quando i lavori furono terminati, Beaufort rischiò improvvisamente di morire di fame. La sua linfa vitale se ne stava andando. L'agricoltura tradizionale era devastata e il turismo non era ancora in grado di limitare i danni.

La reazione salvifica avanzerà su due piedi, e con la comoda stampella delle tasse pagate da EDF come risarcimento per i pascoli di montagna affogati.

Intorno a Maxime Viallet, un gruppo di agricoltori ha ridato vita al formaggio locale, ottenendo alla fine degli anni '60 una DOC per Beaufort. Lentamente, riuscirono a creare un prodotto eccezionale, venduto a un buon prezzo. Era l'unico modo per compensare i costi aggiuntivi della coltivazione dei prati scoscesi del massiccio.

Il comune di Beaufort ha ripreso i vecchi impianti di risalita che erano stati messi a ferro e fuoco nei prati di Arêches e ha gradualmente organizzato una stazione coerente in grado di attirare i turisti. Gli unici promotori autorizzati erano quelli che si occupavano di turismo sociale. Il resto dello sviluppo immobiliare è stato praticamente monopolizzato dalla popolazione locale. L'isola accetta volentieri i visitatori, ma trattiene i profitti in loco e riesce a mantenere senza troppe deviazioni l'immagine di montagna incontaminata e naturale che è riuscita a esportare. Eppure la Beaufortain conta 20.000 posti letto per turisti a fronte di soli 4.000 abitanti permanenti...

Ieri, o l'altro ieri, nessuno si sarebbe sognato di raggiungere tali capacità ricettive. Ma poiché è stata raggiunta in modo così agevole, basandosi su un'agricoltura tradizionale ma rinnovata, la trasformazione della Beaufortain è quasi un modello. Mentre altre valli alpine sono invase dalle spine, il problema è praticamente sconosciuto nella Beaufortain, per la gioia degli appassionati di mountain bike che utilizzano sia i sentieri tradizionali sia le nuove piste agricole.

François Rieu

[1] Leggere Les Montagnards de la nuit (I montanari della notte) di Frison Roche