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Da Briançon a Izoard, poi Saint-Véran

Sabato 5 agosto,

Fine del nostro soggiorno a Le Grand-Bornand. Questo fine settimana è stato sicuramente il più
sulle strade francesi. Bison-Futé vede il lato oscuro, ma noi vediamo il lato roseo: la vita di un vero pensionato. Invece di dirigerci verso Valence, la A9 e la valle del Rodano, sabato mattina ci dirigeremo verso le Hautes-Alpes, con Briançon, ai piedi dell'Izoard, come primo obiettivo.

Domani, domenica, il traffico sarà più scorrevole, quindi approfittiamo della giornata per fare una passeggiata lungo le strade secondarie.

Invece di dirigerci verso Valence, l'A9 e la valle del Rodano, questo sabato mattina ci dirigiamo verso le Hautes-Alpes, con Briançon, ai piedi dell'Izoard, come primo obiettivo.

Domani, domenica, il traffico sarà più scorrevole, quindi approfittiamo della giornata per fare una passeggiata lungo le strade secondarie.

Per il momento percorriamo la Val Sulens, passando per Saint-Féreol, per dare l'addio all'itinerario che ho percorso tante volte quest'estate.

Dopo Albertville, il GPS prende il comando. L'arrivo è previsto a Briançon verso le 10:40. Sarà un po' tardi per affrontare il Col de l'Izoard,
ma è fattibile con la possibilità di un rinfresco
al rifugio Napoléon, quasi in cima al passo.

In quell'occasione, sono salito sul Passaggio di vars in bicicletta, sotto il sole, in un paesaggio di una purezza cristallina, e avevo segnato il BPF di quel passo. Che c’entra questo con la valle della Clarée? Ci sto arrivando. Ricordo di aver letto, o meglio divorato, uno dei primi libri che apriva una nuova finestra sulla letteratura, quella del romanzo di terra. Era «La soupe aux herbes sauvages» di Emilie Carles. Ho ancora in mente quei momenti trascorsi al sole in una stanza rivestita di legno, tra i profumi del legno, dietro una finestra che si affacciava sulle montagne innevate. Il sole del mattino sulla neve, il calore, la dolcezza di un rifugio di montagna e la testimonianza di Emilie Carles, portabandiera di una lotta per la difesa della valle della Clarée, lei maestra di montagna in pensione e io giovane insegnante all’epoca. Non si dimentica.

Eccoci qui. Ai piedi del passo, giriamo a destra in direzione del alta valle della ClaréeLa strada da Briançon è lunga. Vista l'ora, è troppo tardi per guidare prima di pranzo, quindi, già che siamo qui, tanto vale visitare e godersi il posto. Arriviamo alla fine della valle, dove la strada si ferma per gli automobilisti. Il resto spetta agli escursionisti e, quando raggiungiamo il parcheggio pieno, molti di loro sono già partiti per i sentieri.

À Névache Troviamo la nostra felicità in un prato, sulle rive della Clarée che scorre a cinque metri da noi. La locanda si trova dall’altra parte della strada e la cameriera ci porta i piatti in questo scenario bucolico, con i piedi nell’erba, il fondo della valle che si perde in lontananza, le montagne dai pendii ripidi e sassosi da un lato, il torrente vicino a noi, che offre quella benefica freschezza accompagnata da un vento anch'esso gradito. In questo momento, sabato a mezzogiorno, pensiamo alla valle del Rodano, sicuramente soffocata da una temperatura vicina ai 40 °C. Stiamo così bene qui in questo angolo di mondo! Per quanto riguarda il caldo, lo temo visto ciò che mi aspetta. E ne ho presto la conferma quando, riprendendo il nostro viaggio verso Briançon, il termometro sale inesorabilmente man mano che la strada scende. A Val-des-Prés sfioriamo i 38 °C, poi a Briançon si raggiungono i 40 °C.

Le col d'Izoard inizia non appena si lascia la città. E fin dai primi giri di ruota, la pena cade. Avrei dovuto dire di mettere la bici nel forno piuttosto che nel forno, perché il caldo è soffocante, come in un forno. L'unico aspetto positivo è che il vento era favorevole. Per una volta me ne rammarico, perché nelle rare occasioni in cui è contro di me, sento una parvenza di fresco che mi ravviva un po'. Ma non dura. I
Gioco con il mio computer, visualizzando il chilometraggio e il dislivello. Esito a visualizzare il
La temperatura… ho troppa paura di perdere definitivamente il morale. Eppure ci sto arrivando. 39 °C, poi continua a salire di decimi. Anch’io, e la salita non è molto clemente. È deciso, a 40 °C mi fermo. A 41 °C mi dico che sono pazzo, ho compiuto 64 anni il mese scorso, non è prudente, non sono più molto giovane. A 41,2 °C, sposto il mio contatore sull'ora, inutile continuare a guardare quella temperatura, mi demoralizza. Mi rendo bene conto che il caldo è difficilmente sopportabile. La mia borraccia, poverina, è come me: ancora tiepida un quarto d’ora fa, ora è un vero e proprio brodo, una tisana insipida. All’improvviso, oh miracolo, un po’ d’ombra! Non è che d’un tratto faccia fresco, diciamo solo che va un po’ meglio: non sentire più il sole che brucia la pelle, perdere due o tre gradi, è già l’inizio della felicità. Inoltre la pendenza sembra attenuarsi. I chilometri scorrono, al rallentatore ovviamente, ma ogni chilometro sottratto al totale è speranza che cresce, anche se il corpo vacilla.

Il passato Cervières Ho finalmente trovato il mio ritmo di crociera, che oscilla tra i 10 e i 12 km/h. Un po’ d’ombra e alcune curve a gomito spezzano la monotonia della salita, offrendo tratti in cui il vento ora spinge il ciclista, ora lo rinfresca. Il movimento diventa automatico. La vetta si intravede in lontananza. I 2000 metri di altitudine sono ormai superati. Gli ultimi tornanti sembrano più stretti e la pendenza più ripida. Ma non importa, ecco il rifugio Napoleone. Mi fermo lì per godermi già il vento delle vette.

Su richiesta, in cima al passo c'è un negozio di souvenir, quindi è lì che convaliderò la mia BPF. L'ultimo chilometro è un vero piacere, la sensazione di aver vinto la gara, di aver raggiunto l'obiettivo, di aver realizzato un progetto a lungo sognato.

È fatta, è nel sacco. Ora godiamocela. Il panorama è magnifico da entrambi i lati del passo. Sulla sinistra c'è una stele del 1934, che ricorda ai turisti di passaggio che questo splendido percorso alpino è frutto del lavoro dell'uomo e che questi passi dove noi sudiamo per il nostro svago, altri vi hanno sudato per guadagnarsi il pane. Il panorama è eccezionale, con queste montagne piatte e lisce, ricoperte da una specie di sabbia, che scendono verso valle con un andamento rettilineo e digradante, come se tutto stesse per cambiare.
scivolando verso il fondo. Piste per soli funamboli, con qualche albero sofferente che si aggrappa o rocce che puntano verso il cielo, con la loro rigidità che sembra sfidare l'erosione. E il meglio deve ancora venire.

Non appena inizia la discesa, si presenta il sito della Casse Déserte, un paesaggio minerale in cui l'erosione ha fatto rotolare tutto ciò che incontrava, formando vertiginosi ghiaioni sovrastati da una rada foresta di cime frastagliate.
Su questi pendii sono state scritte alcune delle più belle pagine del Tour de France. Una stele in memoria del campionissimo Fausto Coppi e del campione Louison Bobet lo ricorda ai passanti.

La discesa verso Brunissard e poi Arvieux è come una zoomata sul fondovalle. È anche un momento di recupero e di velocità che lenisce la sensazione di calore.

Ma già un bivio segnala la fine della ricreazione. Ecco la valle del Guil, che risalgo prima di svoltare a destra in direzione di Saint-Véran. A proposito, Château-Queyras vanta un'incantevole vista sul suo castello medievale, dove Vauban ha governato ancora una volta.

So che St-Véran è il comune più alto d'Europa, con oltre 2000 metri di altitudine. Ho fatto rapidamente i conti: dai 2360 metri dell'Izoard e dopo 15 chilometri di discesa, dovrei essere a circa 1000 metri di altitudine, quindi ho altri 1000 metri circa da scalare.

Dato lo stato di freschezza dell'uomo, farò la mia salita al Golgota, la mia via crucis insomma, ma liberamente acconsentita. Più tardi, i ricordi abbelliranno l'episodio. Bisogna trovare qualcosa che ti motivi quando il sole picchia sulla schiena, quando le gambe schiacciano i pedali e la strada scorre al rallentatore, quando ogni curva in cui riponi le tue speranze non fa che aumentare la difficoltà.

E che dire del Queyras? Non posso tesserne le lodi, il mio giudizio sarebbe troppo soggettivo. Ciononostante parlerò di una bellezza che definirei austera, arida, minerale. Il sole mi influenza, questo è certo, ma bisogna capire da dove vengo, dal Grand-Bornand, in Alta Savoia, con le sue ampie valli verdeggianti, le montagne accessibili e boscose, le strade piacevoli che percorrevo al mattino. Ma sono quasi le 17 e sono ormai quasi 4 ore che sono sull’asfalto, come su una griglia. Non dirò che sto sudando, in realtà sto grondando acqua, con il sudore che forma piccoli ruscelli sulle mie tibie. Le mie gambe brillano di un rosso ramato, come dopo un acquazzone. A questo punto, ce la farò, andrò avanti, come il piccione sotto la pioggia, imperturbabile di fronte agli elementi esterni. Andare avanti, arrivare lassù, in quel villaggio di cui finalmente intravedo le case arroccate sopra il vuoto.

E gli ultimi due chilometri sono i più difficili, non solo per lo stato di abbandono del ciclista, ma anche i più ripidi.

Saint-Véran, uno dei più bei villaggi di Francia, una denominazione distillata fino all'ultima goccia, generalmente giustificata, ma una denominazione che attira... i turisti. E come spesso accade, la folla motorizzata viene tenuta fuori dal paese, in cambio di un parcheggio a pagamento. Parcheggio 1, 2, 3...

Ci preoccupiamo ora della nostra sistemazione per la sera. Prendiamo la prima strada che porta a Les Chalets du Villard, dove troviamo un hotel in stile montano, in legno e pietra, che si fonde con il paesaggio senza attirare l'attenzione. L'interno ci ha fatto venire voglia di dormire e mangiare qui stanotte, che sarebbe stato il punto più alto della nostra vacanza.

Purtroppo l'hotel era al completo. L'ambiente era buono e anche il proprietario. Ha trascorso
Un bel quarto d’ora al telefono per chiedere informazioni ai suoi colleghi della zona prima di trovarci un posto dove fermarci ad Abriès, nella valle. Inoltre mi ha apposto il famoso timbro in una delle sei caselle del mio cartellino BPF delle Hautes-Alpes. Meritava sicuramente una birra, comodamente seduto in una bella poltrona. È lì che ci si rende conto che alcune birre hanno un gusto superiore alle altre. Il primo sorso di birra di Philippe Delerm, quel libro che descrive in dettaglio quelle piccole gioie quotidiane spesso inosservate. Cosa avrebbe scritto se l’avesse bevuta a Saint-Véran al termine di un pomeriggio estenuante? Una grande gioia, sicuramente.

A dire il vero, non siamo riusciti a camminare per tutto il villaggio di Saint-Véran, a causa dell'ora, del caldo e della stanchezza, ma abbiamo trovato il tempo di filmare alcune delle stradine e, naturalmente, le grandi case tradizionali che fungono da abitazioni, stalle e magazzini per il raccolto. Le soffitte aperte lasciano circolare l'aria per asciugare il fieno. Il legno invecchiato, onnipresente in questi edifici, rappresenta una minaccia in caso di incendio; queste case sono potenziali incendi di mezza estate. La maggior parte di queste case risale al XVII e XVIII secolo e ha conservato il fascino di un tempo. Questo villaggio ha un'anima e un passato sorprendentemente ben conservati e duraturi. Lasciamo a malincuore Saint-Véran, dove avremmo voluto passare la notte.

Alle 19:00 ci registriamo allo Chalet Lanza di Abriès, un modesto hotel alpino a conduzione familiare dove la cucina rustica ci sazierà questa sera. Dopo i 41°C dell'Izoard, una breve passeggiata prima di andare a dormire è gradita in questo villaggio alle porte dell'Italia. La passeggiata serale lungo le rive del Guil, un torrente che nasce proprio sopra di noi in montagna, ci porta quella piacevole frescura che ci predispone al sonno.

E il giorno dopo, la montagna ci regala uno dei suoi scherzi meteorologici a cui stiamo iniziando ad abituarci, ma che ci sorprende sempre: un po' di 12°C conditi da un temporale. I commercianti italiani che erano venuti appositamente per questo particolare mercato domenicale si ritirano sotto le loro tele. E torniamo nell'Hérault, lasciandoci alle spalle Abriès, ultima tappa delle nostre vacanze estive 2017.

Testo e foto:
René BALDELLON
CC Vias.