Home » Clubblad » Reizen » Van Briançon naar Izoard, dan Saint-Véran

Van Briançon naar Izoard, dan Saint-Véran

Zaterdag 5 augustus,

Einde van ons verblijf in Le Grand-Bornand. Dit weekend was zeker het meest
druk op de Franse wegen. Bison-Futé ziet de donkere kant, maar wij zien de rooskleurige kant - het leven van een echte gepensioneerde. In plaats van naar Valence, de A9 en de Rhône-vallei, gaan we zaterdagochtend naar de Hautes-Alpes, met Briançon aan de voet van de Izoard als ons eerste doel.

Morgen, zondag, zal het verkeer vloeiender zijn, dus laten we het beste van de dag maken door een wandeling te maken over de binnenwegen.

In plaats van naar Valence, de A9 en de Rhône-vallei, gaan we deze zaterdagochtend naar de Hautes-Alpes, met Briançon aan de voet van de Izoard als ons eerste doel.

Morgen, zondag, zal het verkeer vloeiender zijn, dus laten we het beste van de dag maken door een wandeling te maken over de binnenwegen.

Voorlopig rijden we door het Val Sulens, via Saint-Féreol, als afscheid van de route die ik deze zomer zo vaak heb afgelegd.

Na Albertville neemt de GPS het over. De aankomst in Briançon staat gepland rond 10.40 uur. Dat is een beetje laat om de Col de l’Izoard aan te vallen,
maar het is haalbaar met de mogelijkheid van verfrissingen
naar de schuilplaats van Napoléon, bijna bovenaan de pas.

Bij die gelegenheid beklom ik de col de Vars op de fiets, in de zon, door een landschap van kristalheldere puurheid, en ik had de BPF van die pas afgestempeld. Wat heeft dat met de Clarée-vallei te maken? Daar kom ik zo op. Ik herinner me dat ik een van de eerste boeken las, of beter gezegd verslond, dat een nieuw venster opende in de literatuur, namelijk dat van de streekroman. Het was «La soupe aux herbes sauvages» van Emilie Carles. Ik heb nog steeds herinneringen aan die momenten die ik doorbracht in de zon van een met hout beklede kamer, met de geur van hout, achter een raam met uitzicht op de besneeuwde bergen. De ochtendzon op de sneeuw, de warmte, de gezelligheid van een berghut en het verhaal van Emilie Carles, voorvechtster van de strijd ter bescherming van de Clarée-vallei, zij een gepensioneerde bergonderwijzeres en ik toen een jonge onderwijzer. Dat vergeet je niet.

Hier zijn we dan. Aan de voet van de pas gaan we rechtsaf richting de Hoge Clarée-vallei, Het is een heel eind van Briançon. Gezien de tijd is het te laat om nog voor de lunch te rijden, dus nu we hier toch zijn, kunnen we net zo goed de plaats bezoeken en ervan genieten. We bereiken het einde van de vallei, waar de weg ophoudt voor automobilisten. De rest is aan de wandelaars, en tegen de tijd dat we de volle parkeerplaats bereiken, zijn velen van hen al op pad gegaan.

À Névache We vinden ons geluk op een weide, aan de oever van de Clarée die vijf meter van ons vandaan stroomt. De herberg ligt aan de overkant van de weg en de serveerster brengt onze borden naar ons toe in dit idyllische decor, met onze voeten in het gras, terwijl de vallei zich in de verte uitstrekt, de steile en rotsachtige berghellingen aan de ene kant, de beek vlak bij ons, die ons die weldadige koelte biedt, vergezeld van een eveneens welkome wind. Op dit moment, zaterdagmiddag, denken we aan de Rhônevallei, die ongetwijfeld verstikt wordt door een temperatuur van bijna 40 °C. We hebben het hier zo goed, in dit uithoekje van de wereld! Wat de hitte betreft, daar zie ik erg tegenop, gezien wat me te wachten staat. En dat blijkt al snel het geval te zijn wanneer we onze weg naar Briançon vervolgen en de thermometer onvermijdelijk stijgt naarmate de weg weer naar beneden loopt. In Val-des-Prés schommelt de temperatuur rond de 38 °C en in Briançon wordt de 40 °C bereikt.

Le col d'Izoard begint zodra je de stad verlaat. En vanaf de eerste omwentelingen van het stuur valt de straf. Ik had moeten zeggen: zet mijn fiets in de oven in plaats van erop te stappen, want de hitte is zo verstikkend, net als in een oven. Het enige positieve punt was dat de wind gunstig stond. Ik vind het jammer voor deze ene keer, want op de zeldzame momenten dat het tegenzit, voel ik een schijn van koelte die me een beetje opvrolijkt. Maar het duurt niet lang. I
Ik speel met mijn computer en geef kilometers en hoogtewinst weer. Ik aarzel om de
De temperatuur… ik ben zo bang dat ik mijn moed voorgoed verlies. En toch gaat het die kant op. 39 °C, en met sprongen van een tiende blijft het stijgen. Ik ook, en het gaat niet bepaald soepel. Het staat vast: bij 40 °C stop ik ermee. Bij 41 °C zeg ik tegen mezelf dat ik gek ben, ik ben vorige maand 64 geworden, dit is niet verstandig, ik ben niet meer zo jong. Bij 41,2 °C zet ik mijn fietscomputer op de tijdstand. Het heeft geen zin om naar die temperatuur te blijven kijken, dat demoraliseert me. Ik besef heel goed dat de hitte nauwelijks te verdragen is. Mijn waterfles, de arme, is net als ik: een kwartier geleden was hij nog op kamertemperatuur, nu is het een echte bouillon, een smakeloze kruidenthee. Plotseling, oh wonder, schaduw! Het is niet dat het ineens aangenaam is, laten we zeggen dat het gewoon iets beter is: de zon niet meer voelen die de huid verbrandt, twee of drie graden minder, dat is al het begin van geluk. Bovendien lijkt de helling af te vlakken. De kilometers vliegen voorbij, in slow motion natuurlijk, maar elke kilometer die van het totaal afgaat, is een toename van hoop, ook al verzwakt het lichaam.

Verleden Cervières Ik heb eindelijk mijn ritme gevonden, dat schommelt tussen de 10 en 12 km/u. Een beetje schaduw en enkele haarspeldbochten doorbreken de eentonigheid van de klim en zorgen voor stukken waar de wind de fietser afwisselend voortstuwt of verkoeling biedt. Het gaat vanzelf. De top is in de verte te zien. De 2000 meter hoogte is nu gepasseerd. De laatste bochten lijken strakker en de helling steiler. Maar dat maakt niet uit, daar is de Napoléon-berghut. Ik stop er even om alvast te genieten van de wind op de toppen.

Bij navraag blijkt er een souvenirwinkel boven aan de pas te zijn, dus daar zal ik mijn BPF valideren. De laatste kilometer is een waar genot, het gevoel de race te hebben gewonnen, het doel te hebben bereikt, een lang gekoesterd project te hebben verwezenlijkt.

Het is klaar, het zit in de tas. Nu gaan we genieten. Het uitzicht is prachtig aan beide zijden van de pas. Aan de linkerkant staat een gedateerde stele uit 1934, een herinnering aan passerende toeristen dat deze prachtige Alpenroute de vrucht is van menselijke arbeid en dat deze passen waar wij zweten voor onze ontspanning, anderen daar zwoegden om hun brood te verdienen. Het panorama is uitzonderlijk, met deze vlakke, gladde bergen, bedekt met een soort zand, die in een rechte, glooiende lijn naar het dal afdalen, alsof alles volgens plan verloopt.
glijdend naar de bodem. Hellingen alleen voor koorddansers, met af en toe een lijdende boom die zich vastklampt, of rotsen die de lucht in wijzen en door hun stijfheid de erosie lijken te trotseren. En het beste moet nog komen.

Zodra de afdaling begint, komt de Casse Déserte site in zicht, een mineraal landschap waar erosie alles op zijn weg heeft gerold en duizelingwekkende steile hellingen heeft gevormd met daarboven een schaars bos van grillige pieken.
Enkele van de mooiste pagina's van de Tour de France zijn op deze hellingen geschreven. Een gedenksteen van campionissimo Fausto Coppi en kampioen Louison Bobet herinnert voorbijgangers hieraan.

De afdaling naar Brunissard en vervolgens Arvieux is als inzoomen op de valleibodem. Het is ook een moment van herstel en snelheid dat het gevoel van hitte verzacht.

Maar een splitsing in de weg betekent al het einde van de speeltijd. Hier is de vallei van de Guil, waar ik omhoog klim voordat ik rechtsaf sla richting Saint-Véran. Tussen haakjes, Château-Queyras biedt een prachtig uitzicht op het middeleeuwse kasteel, waar Vauban opnieuw regeerde.

Ik weet dat St-Véran is de hoogste gemeente van Europa op meer dan 2000 meter hoogte. Ik heb het snel uitgerekend, vanaf 2360 meter bij l'Izoard en na 15 kilometer afdaling zou ik op ongeveer 1000 meter hoogte moeten zijn, dus ik moet nog ongeveer 1000 meter klimmen.

Gezien de staat van frisheid van de man, ga ik mijn beklimming van Golgotha, mijn kruisweg in het kort, maar vrijwillig toestemmen. Later zullen herinneringen de episode verfraaien. Je moet iets vinden om je te motiveren als de zon op je rug staat te schijnen, als je benen de pedalen intrappen en de weg in slow motion voorbij gaat, als elke bocht waarachter je je hoop stelt, de moeilijkheid alleen maar vergroot.

Wat valt er dan te zeggen over de Queyras? Ik kan er geen lof over zingen, mijn oordeel zou te subjectief zijn. Toch wil ik het hebben over een schoonheid die ik zou omschrijven als sober, dor en mineraal. De zon beïnvloedt me zeker, maar je moet begrijpen waar ik vandaan kom: Le Grand-Bornand, in de Haute-Savoie, met zijn brede, groene valleien, toegankelijke en beboste bergen, en de gezellige wegen waar ik 's ochtends langs reed. Het is nu bijna 17 uur en ik ben al bijna 4 uur op het asfalt, alsof ik op een grill sta. Ik zal niet zeggen dat ik zweet, in werkelijkheid stroom ik van het water, waarbij het zweet kleine beekjes vormt op mijn scheenbenen. Mijn benen glanzen koperrood, alsof ze net een regenbui hebben gehad. Zo ver als ik nu ben, ga ik het halen, ik ga door, als een duif in de regen, onverstoorbaar door de elementen. Doorgaan, daarboven komen, in dat dorp waarvan ik eindelijk de huizen zie, hoog boven de afgrond.

En de laatste twee kilometer zijn het zwaarst, niet alleen vanwege de staat van de fietser, maar ook echt het steilst.

Saint-Véran, een van de mooiste dorpen van Frankrijk, een appellation gedistilleerd tot de laatste druppel, over het algemeen terecht, maar een appellation die... toeristen aantrekt. En zoals vaak het geval is, wordt de gemotoriseerde menigte buiten het dorp gehouden, in ruil voor parkeergeld. Parkeren 1, 2, 3...

We houden ons nu bezig met ons onderkomen voor vanavond. We nemen de eerste straat naar Les Chalets du Villard, waar we een hotel vinden dat erg in de stijl van de bergen is, hout en steen, opgaand in het landschap zonder iets dat onze aandacht trekt. Het interieur maakt dat we hier vanavond willen slapen en eten, wat het hoogtepunt van onze vakantie zou worden.

Helaas was het hotel volgeboekt. De omgeving was goed en de eigenaar ook. Hij bracht
ruim een kwartier aan de telefoon om bij collega’s in de omgeving te informeren, voordat hij een plek voor ons vond in Abriès, in de vallei. Bovendien stempelde hij mijn BPF-kaart voor de Hautes-Alpes in een van de zes vakjes. Dat was wel een drankje waard, lekker onderuitgezakt in een comfortabele fauteuil. Op zo'n moment besef je dat sommige bieren gewoon beter smaken dan andere. De eerste slok bier van Philippe Delerm, dat boek dat deze kleine, vaak onopgemerkte geluksmomenten van alledag beschrijft. Wat zou hij hebben geschreven als hij het in Saint-Véran had gedronken na een slopende middag? Een groot geluk, ongetwijfeld.

Om eerlijk te zijn zijn we er niet aan toegekomen om door het hele dorp Saint-Véran te lopen, vanwege de tijd, de hitte en onze vermoeidheid, maar we hebben wel de tijd genomen om een aantal van de smalle straatjes op film vast te leggen en natuurlijk de grote traditionele huizen die dienen als woningen, stallen en opslagplaatsen voor gewassen. De open zolders laten de lucht circuleren om het hooi te drogen. Het verweerde hout, dat alomtegenwoordig is in deze gebouwen, vormt een bedreiging in het geval van brand; deze huizen zijn potentiële midzomerbranden. De meeste van deze huizen dateren uit de 17e en 18e eeuw en hebben hun charme van weleer behouden. Dit dorp heeft een verrassend goed bewaarde en duurzame ziel en verleden. We verlaten met spijt Saint-Véran, waar we graag hadden willen overnachten.

Om 19.00 uur checken we in bij Chalet Lanza in Abriès, een bescheiden familiehotel in de Alpen waar de rustieke keuken ons deze avond zal vullen. Na de 41°C van de Izoard is een korte wandeling voor het slapengaan welkom in dit dorp op de drempel van Italië. De avondwandeling langs de oevers van de Guil, een stroom die net boven ons in de bergen is ontstaan, brengt ons die aangename koelte die ons voorbereidt om te gaan slapen.

En de volgende dag levert de berg een van zijn meteorologische trucjes waar we aan gewend beginnen te raken, maar die ons altijd weer verrassen: een kleine 12°C met daarbovenop een onweersbui. De Italiaanse handelaren die speciaal voor deze zondagmarkt waren gekomen, trokken zich terug onder hun doeken. En we gaan terug naar de Hérault, Abriès, de laatste halte van onze zomervakantie 2017, achter ons latend.

Tekst en foto's:
René BALDELLON
CC Vias.