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Beaufortain, Tiroler Insel

Die Alpen haben ihre großen Täler, die für den großen Verkehr, die großen Invasionen, den großen Handel und die große Umweltverschmutzung offen sind..

Und dann haben wir noch unsere kleinen Täler, die lange Zeit wie Berginseln aussahen. Der Beaufortain ist eine davon.

Eine Insel bedeutet eine etwas eigenwillige Kultur, aber nicht unbedingt, dass man sich auf sich selbst zurückzieht. Auf dem Meer haben die Inseln ihre Seeleute. An Land haben sie auch ihre Abenteurer, die sich aufmachen, um in der Ferne zu sehen, wie es dort ist oder ob es dort nicht etwas mehr zu essen gibt als auf dem heimatlichen Feld...

Mit Geduld und harter Arbeit haben die Beaufortains ihre Berge nach den Bedürfnissen eines komplexen Agrar- und Weidesystems geformt, bei dem niemals ein Stück Land zum Spaß verloren geht. Vom Getreide, das auf den flachen Böden im Unterland angebaut wurde, bis hin zu den letzten Lücken auf den Almen war zu Beginn des 19. Jahrhunderts keine Parzelle ungenutzt. Dadurch entstand eine offene Landschaft mit verstreuten Chalets, Scheunen oder «Remues», in denen man einige Wochen verbrachte, während man die Tiere auf die Alm brachte, um das frische Heu zu fressen, wenn der Schnee aufhörte zu fallen. Manchmal werden hier Vergleiche mit Tirol gezogen. Das trifft auf die Landschaft und die Sorgfalt, mit der das landwirtschaftliche Erbe gepflegt wird, zu. Und es ist auch nicht falsch, was die Psychologie der Einwohner betrifft. Übrigens, wenn es im Beaufortain wie in vielen anderen savoyischen Tälern Kirchtürme mit Zwiebeln gibt, dann liegt das daran, dass es eine Zeit lang Einflüsse aus dem Osten gab...

Vom Sommer zum Winter

Für einen Bergbauern ist der Winter praktisch verlorene Zeit, eine schwere Belastung für die Sommerarbeit, bei der viele Arme mobilisiert werden müssen, um Heu und Vorräte zu ernten, die für das Überleben von Mensch und Tier während dieser toten Zeit unerlässlich sind. Viele Arme im Sommer, zu viele Arme im Winter. Um den Familienspeicher nicht zu belasten, gingen viele in die Ferne, um ihre Arbeitskraft zu verkaufen (das Klischee der jungen Schornsteinfeger...) oder sich als Straßenhändler, Kurzwarenhändler oder sogar als Juwelier zu verdingen... Einige kehrten nicht zurück und gründeten ihre Familie in Paris oder anderswo (so wurde der berühmteste Beauforter, Roger Frison Roche, in Paris geboren...). Andere kamen mit neuen Ideen zurück... Wie zum Beispiel Touristen zu empfangen. Leider gibt es im Beaufortain keine 4000er und nicht einmal 3000er, die mit tollen Klippen ausgestattet sind. Die Bergsteigerwelle erfasste zuerst Chamonix, dann Pralognan oder La Grave. Im Zuge dieser alpinen Eroberungswelle sah der Beaufortain mit seinen Kuhbergen ziemlich schlecht aus (auch wenn die Pierra Menta sogar die Gämsen verscheucht). Man empfing hier also eine Handvoll Touristen, die ins Grüne kamen, um dem Klingeln der Kühe zu lauschen.

Bis zu dem Tag, an dem einige Erleuchtete sich interessant machten, indem sie mitten im Winter auf Skiern die Prärie hinunterfuhren. Das war der Beginn einer Revolution: Wenn die Leute bereit wären, für Spaß in der für die Landwirtschaft toten Jahreszeit zu bezahlen, könnte man vielleicht vermeiden, weit weg zu fahren, um seine Brötchen zu verdienen... 1927 war das Hotel Viallet in Arêches das erste, das im Winter öffnete. Die Lyoner kamen, um die schneebedeckten Weiden des Grand Mont zu genießen... Andere eröffneten Unterkünfte in Les Pémonts, oberhalb von Hauteluce. Alfred Couttet, ein Mann aus der Chamonix, baute um 1937 ein Hotel im wunderschönen Talkessel von Roselend. Es wurden sogar Skilifte geplant...

Zur gleichen Zeit legte die Region um Albertville ihr Kostüm eines militärisch-kommerziellen Marktfleckens ab und wurde mutiger mit Fabrikschornsteinen. Im Gefolge des aus Isère stammenden Aristide Bergès (weiße Kohle) kamen Industrielle, um die Energie der Bäche des Beaufortains anzuzapfen und ihre Kunststücke von unten her anzutreiben. Aubry in Venthon und vor allem Paul Girod in Ugine bauten ein Kraftwerk nach dem anderen, um den Doron de Beaufort zu zähmen. All diese Baustellen sorgten für viel Arbeit im Tal, brachten die Bevölkerung in Bewegung und bald auch einige Tantiemen für die Gemeinden.

Winter voraus

Der Krieg war hier weniger dramatisch als im Vercors oder in Les Glières, obwohl das Tal eine solide Basis für den Maquis war, mit dem großen Fallschirmabwurf im August 1944 in Les Saisies [1].Nach der Befreiung setzten einige aufgeschlossene Geister um, was sie anderswo gesehen hatten, von den Skilehrern in Megève bis zu den Seilbahnen auf den Baustellen für den Zugang zu den Staudämmen... Warum nicht auch hier einen Skilift errichten? Bereits 1947 eröffnete Gaspard Blanc (unterstützt von seiner Frau Simone) den ersten Po-Seilzug in Arêches.

Im Jahr darauf war das Schicksal der zukünftigen Station Roselend besiegelt: Die neu gegründete EDF interessierte sich für den Talkessel und die 1200 m Fallhöhe bis nach La Bâthie in der Nähe von Albertville. Innerhalb von zehn Jahren wurde das Gleichgewicht im Beaufortain auf den Kopf gestellt. Drei riesige Baustellen eroberten die Almen: die Staudämme von Roselend, Saint Guérin und La Gittaz. Tausende auswärtige Arbeitnehmer kamen an, die einheimischen Jugendlichen schnupperten an den guten Löhnen der Baustellen... Es war zwar anstrengend, aber wie war es, das Heu von Hand auf den Teufelshängen zu machen? Viele kehrten nicht mehr in die Landwirtschaft zurück oder betrieben sie nur noch als Nebenerwerb. Denn von unten kamen Tag und Nacht Buskolonnen herauf, um die Arbeiter zu den Stahlwerken in Ugine zu bringen. Mit 4000 Arbeitsplätzen Ende der 1960er Jahre war die Stahlindustrie ein großer Arbeitgeber.

Im Winter entwickelte sich der kleine Skiort Arêches ruhig weiter, mit der lokalen Konkurrenz von Les Saisies, das 1963 nach der Pionierzeit eines Österreichers, Erwin Eckl, eröffnet wurde, der vor dem Krieg auf die vielversprechenden Almen des Passes gekommen war.

Als die Bauarbeiten beendet waren, drohte dem Beaufortain plötzlich der Hungertod. Seine lebendigen Kräfte wanderten ab. Die traditionelle Landwirtschaft war zu Tode geschädigt, und der Tourismus war noch nicht in der Lage, den Schaden auch nur zu begrenzen.

Die rettende Reaktion wird auf zwei Beinen und mit der bequemen Krücke der Steuern, die von EDF als Entschädigung für die ertrunkenen Almen gezahlt werden, voranschreiten.

Rund um Maxime Viallet brachten Landwirte den lokalen Käse wieder in Schwung und erhielten Ende der 60er Jahre eine AOC für den Beaufort. Langsam gelang es ihnen, ein außergewöhnliches Produkt zu schaffen, das zu einem guten Preis verkauft wurde. Nur so konnten sie die Mehrkosten für die Bewirtschaftung der steilen Wiesen des Massivs ausgleichen.

Die Gemeinde Beaufort übernahm die alten Skilifte, die bis zum Teufel auf die Wiesen von Arêches geschoben worden waren, und organisierte nach und nach einen zusammenhängenden Ort, der Urlauber anlocken konnte. Die einzigen zugelassenen Bauträger waren diejenigen des Sozialtourismus. Der Rest der Immobilienförderung wurde praktisch von den Einheimischen monopolisiert. Die Insel nimmt gerne Besucher auf, behält aber die Gewinne vor Ort und schafft es ohne große Abweichungen, das Image der unberührten und natürlichen Berge, das sie exportiert hat, aufrechtzuerhalten. Dennoch gibt es in Beaufortain 20.000 Touristenbetten bei nur 4000 ständigen Einwohnern...

Gestern oder vorgestern hätte niemand daran gedacht, eine solche Beherbergungskapazität zu erreichen. Da dies jedoch auf sanfte Weise geschah, indem man sich auf die traditionelle, aber erneuerte Landwirtschaft stützte, ist der Wandel des Beaufortain fast beispielhaft. Während andere Alpentäler von Dornen überwuchert sind, ist das Problem im Beaufortain praktisch unbekannt, zur Freude von Mountainbikern, die sowohl auf althergebrachten Pfaden als auch auf neuen landwirtschaftlichen Wegen unterwegs sind.

François Rieu

[1] Lesen Sie die Montagnards of the Night von Frison Roche