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Die Saga des Parpaillon

Der begehrte Parpaillon - Patrick Baisset CC Nr. 2219 Chartres (Eure et Loir) - Zeitschrift Nr. 26, 1998

Im Urlaub in Embrun fehlt es nicht an touristischen Routen für einen Radfahrer, der an die Landschaften der Beauce gewöhnt ist.

Heute zeichnen sich zwei Optionen ab: eine Bergetappe mit zwei B.P.F. (Izoard und Saint-Véran) oder der Anstieg zum Col du Parpaillon. Welche soll ich also wählen? Meine Entscheidung steht fest. Ich lasse die beiden B.P.F. beiseite und schaue mir die Hänge des Parpaillon an. Für mich ist dieser Parpaillon ein bisschen mythisch, wie Paris-Brest-Paris, die Diagonalen, die Tour de France cyclo. Jeder der Berichte, die ich gelesen habe, hat in mir immer den enormen Wunsch geweckt, ihn zu erobern.

Und was bedeutet „Parpaillon“ für euch? Ein Alpenpass? Ach wirklich? 2637 m! Oh, der ist ja hoch! Und dann auch noch ein Maultierpfad! Deshalb habe ich noch nie davon gehört!

Los, ein bisschen Geschichte für die «jungen» Radfahrer: Ende des letzten Jahrhunderts gräbt die Armee einen Tunnel in den Berg Parpaillon. Dieser befahrbare Weg wurde zum höchstgelegenen in Europa. Immer hungrig nach Extremen, begannen die Radfahrer, ihn zu benutzen. Trotz der sehr schlechten Instandhaltung fuhren die Radfahrer weiterhin durch. Im Jahr 1930 hatte G. Grillet die Idee, einen Wimpel und ein Register einzuführen. Der Col du Parpaillon wurde daraufhin berühmt und blieb bei den Radfahrern beliebt.

Zu Beginn nehme ich die Straße, die zur Station Les Orres hinaufführt. Fast von Anfang an wird das kleine Plateau benutzt. Die Steigung rechtfertigt es, und die Beine sind noch nicht warm. Ich steige nach und nach auf, wobei die Aussicht auf den See von Serre-Ponçon mit jeder Kurve besser wird. Ich bin im Schatten, aber die Sonne wird im Moment vom hohen Berg verdeckt. Die ersten Fotos drängen sich auf. Bald erreiche ich die Ortschaft Saint-Sauveur, ein Bergdorf mit einem bemerkenswerten Aussichtspunkt. Die Straße führt über Weiden, bleibt leicht und führt schließlich sogar hinunter zum Dorf Les Vabres. Danach geht es stetig bergauf. Die Straße ist breit genug, um den unterhalb fließenden Crévoux zu überblicken. Das kleine Plateau ist notwendig und bald wird das Vereinstrikot ausgezogen. Die Sonne ist sehr präsent und der blaue Himmel lässt einen schönen Morgen erwarten.

Das Dorf Praveyral besteht aus einigen Häusern, deren gut gelagerte Brennholzvorräte zeigen, dass diese Behausungen das ganze Jahr über bewohnt sind. Sobald ich Crévoux verlasse, verlasse ich den Asphalt. Der Weg ist besonders steil und besteht aus großen Steinen; es ist nicht gerade einfach, unter diesen Bedingungen voranzukommen. Sollte ich die Klötze meiner Pedale eingerastet lassen? Ein oder zwei Situationen, in denen ich mich am Rande des Gleichgewichts befinde, lassen mich zögern, die Pedale auszuklicken. Schließlich bleibe ich mit den Füßen in den Pedalen stecken und komme mit der Kraft meiner Oberschenkel aus den Gleichgewichtsstellungen heraus.

Glücklicherweise wird der Weg nach einem Kilometer zu einem Waldweg, auf dem es sich viel besser fahren lässt und der weniger steil ist. Das ist wirklich angenehm. Das Tempo ist nun etwas normaler. Ein Stück weiter stoße ich sogar wieder auf die asphaltierte Straße, die durch La Chalp führte. Durch den Wald und vorbei an blühenden Straßenrändern führt sie mich bis zur Pont de Réal, etwa 1,5 km weiter oben, wo ein neuer Weg beginnt, der voller Steine ist, was das Vorankommen nicht gerade erleichtert. Es ist kurz nach 10 Uhr, und die Temperatur ist bereits hoch.

Die Michelin-Karte weist zwei Chevrons aus. Da sind sie ja, die Kerle! Der Tacho schwankt zwischen 4 und 6 km/h! Da ich allein bin, kann ich mir aussuchen, wo ich meine Reifen hinstellen möchte. Die atemberaubende Schönheit der Landschaft spornt mich an, weiter hinaufzufahren. Zwischen den Lärchen mit ihren leuchtend grünen Nadeln, zu deren Füßen zahlreiche verschiedene Blumen wachsen, zeichnet sich der Berg Parpaillon ab, auf dessen Gipfel einige weiße Schneeflecken zu sehen sind, die einen perfekten Kontrast zum azurblauen Himmel bilden. Und das alles in Stille – oder fast! Vier oder fünf Fahrzeuge überholen mich während des Aufstiegs. Das ist wenig im Vergleich zu einem klassischen Pass in dieser Zeit Ende Juli. Aber es ist viel an einem Ort, an dem man es nicht erwartet. Jedes Mal ist es lästig: der Staub, die von der Automotorenabgabe ausgehende Hitze, der laufende Lüfter, die Abgase und die Gefahr von Steinschlag – auch wenn die Autofahrer in etwa im gleichen Tempo bergauf fahren wie der Radfahrer.

Der starke Schweiß, der auf die Stirn tropft, lässt mich immer wieder anhalten, um ihn abzutupfen, bevor er die Augen erreicht. Auch die Kamera wird oft gezückt, um diese Erinnerungen festzuhalten; eine Aussicht ist schöner als die andere. Meine Augen sind nicht zu zweit, um sich die extreme Schönheit der Landschaft einzuprägen. Die Arme und Hände gewöhnen sich schließlich an den Belag, auch wenn einige Haarnadeln eine gute Aufmerksamkeit erfordern. Die Umgebung ändert sich. Um 2000 m herum verschwinden die Bäume und machen Platz für Weiden. Klassischer Vegetationswechsel in dieser Höhe. Mit bunten Blumen übersät und von einigen Bächen durchzogen, ist der grüne Mantel ebenso bemerkenswert. Einige Kühe grasen hier friedlich.

Ich treffe auf einen Radfahrer, der wie ich mit angeblich zerbrechlichen 700er-Rädern ausgestattet ist. Wir unterhalten uns ein paar Minuten, damit er seine schmerzenden Hände und Handgelenke etwas ausruhen kann. Ich setze meinen Weg fort und befinde mich schließlich auf der Höhe eines Wanderpaares mit großen Rucksäcken. Wir tauschen einen kurzen Gruß aus und gehen in unserem eigenen Tempo weiter, das sich kaum unterscheidet.

Etwas weiter oben treffe ich meine Autofahrer wieder, die sich auf den Wiesen niedergelassen haben und ihre Kühlbox mit Lebensmitteln gefüllt haben. Ein nicht allzu anstrengendes Picknick! Die Weiden machen bald Platz für Felsen und «Berge» aus Kieselsteinen. In einer Haarnadelkurve zwingt mich eine Furt, zu Fuß weiterzugehen. Was soll's, ein paar zusätzliche Fotos werden diesen Stopp auflockern. So sehr ich auch versuche, den Gipfel meines Aufstiegs zu sehen, ich kann nichts erahnen.

Dennoch erreiche ich ihn kurze Zeit später. Dieser Pass ist definitiv anders als alle, die ich bisher bestiegen habe. Der Gipfel ist eigentlich der Eingang zu einem mehrere hundert Meter langen Tunnel mit einer zweiflügeligen Metalltür, der in den Berg gegraben wurde und voll mit Steinen und Schnee ist. Aufgrund der Höhe hat man von hier aus einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge.

Ausgestattet mit der Taschenlampe, die ich vorsichtshalber in die Tasche gesteckt hatte, betrete ich mit dem Fahrrad im Handgelenk diesen Tunnel. Zunächst fallen Wassertropfen von der Decke, und schon bald spüre ich, wie meine Schuhe und vor allem die Pedalplatten im Schlamm versinken. Ich ziehe es vor, umzukehren, ohne die andere Seite der Parpaillon-Kette gesehen zu haben, von der aus man einen Blick auf das Tal und die Berge an der französisch-italienischen Grenze sowie wahrscheinlich auf die hohen Gipfel des Mercantour-Massivs haben dürfte. Na ja, was soll’s!

Es ist 12 Uhr mittags. Für Zahlenliebhaber: Mein Kilometerzähler zeigt 30 km seit dem Start, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 8,7 km/h und eine Höhe von 2640 m an, wobei das Schild im Tunnel 2637 m ankündigt.

Jetzt muss ich nur noch den Abstieg in Angriff nehmen. Meine Trinkflaschen sind leer, aber das sollte kein Problem sein. Ich ziehe mein Vereinstrikot an. Bei der geringen Geschwindigkeit ist es nicht nötig, ein Blatt Zeitung hineinzustecken. Die Abfahrt ist brüchig; ständig auf den Bremshebeln und das Gesäß nicht zu sehr auf dem Sattel abgestützt. Es ist nicht die Zeit für einen Platten oder einen Speichenbruch, auch wenn man genug Material hat, um beide Pannen zu beheben. Das wird schnell ermüdend. Das geringste Nachlassen auf den Bremsen führt zu einer zu riskanten Geschwindigkeit und steuert uns auf den Sturz zu. Die Wahl der Flugbahn ist genauso wichtig wie beim Bergauffahren.
Normalerweise gefällt es mir nicht besonders, mit dem Fahrrad hin und zurück zu fahren. Hier ist es anders. Die Aussicht ist so fantastisch, dass es absolut nicht störend ist.

In Crévoux angekommen, mache ich Halt in der einzigen Bar/dem einzigen Hotel des Dorfes. Ein «Logis de France» namens «Hôtel du Parpaillon». Auf meine Frage hin wird mir von einem Gästebuch erzählt, in das Radfahrer ihre Eindrücke eintragen. Es handelt sich um das dritte „Livre d’Or“, das seit der Einführung des berühmten Parpaillon-Anstiegs existiert, der am 1. von R. Sauvaget eröffnet wurde.^er August 1983. Ich blättere es durch und schreibe ein paar Sätze hinein. Jedes Jahr tragen nur wenige Radfahrer ihre Gedanken ein. Aber gibt es überhaupt viele, die diesen Pass erklimmen?

Jetzt muss ich nur noch bis nach Saint-André-d'Embrun gleiten. Es ist ein komisches Gefühl, wieder auf Asphalt zu fahren.

Ein wahrgewordener Traum. Ich hoffe, ich habe Ihnen Lust gemacht, in den Bergen zu radeln und noch besser, die Hänge des Col du Parpaillon zu erklimmen.