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La saga del Parpaillon

Brevet Cyclo des Hautes Altitudes - Robert del Medico CC n° 17 Chambéry - rivista n° 2, 1974

Sono stati un articolo su «Le Dauphiné» e la medaglia molto bella a convincermi a iscrivermi al B.C.H.A. (Brevet Cyclo des Hautes Altitudes) organizzato dai Compagnons du Pignon Fixe.

Il 1° luglio ho pedalato energicamente fino alla periferia di Barcelonnette su un percorso molto collinare e con un caldo torrido.

La sera dormo in un capannone del sindaco di un piccolo villaggio vicino a Barcelonnette: Les Thuiles.

2 luglio: di buon mattino, salgo in bicicletta e mi dirigo verso il Col d'Allos. Appena un anno fa, questa era la seconda tappa del mio «Tour de France Randonneur», ed ero certamente felice, ma soprattutto preoccupato, dubitando di riuscire a portare a termine questo fantastico giro in solitaria. Oggi non ho fretta, potrò godermi il paesaggio con calma e ne vale la pena.

Forse vi sembrerà ridicolo, ma non riesco a rimanere indifferente di fronte a un paesaggio di montagna, anche se l'ho già visto una dozzina di volte. Ogni volta che salgo, scopro un dettaglio che non avevo mai notato prima, a volte persino insignificante, ma che ha comunque il potere di emozionarmi, e vado in estasi come se fosse «la prima volta».

È vero, amo le montagne, forse troppo, le amo con tutto il mio essere.

Più tardi, è il momento del ristoro nel villaggio di Allos. Riempio doverosamente lo zaino perché dovrò attraversare il Col de la Petite Cayolle, una mulattiera che unisce la strada al Col de la Cayolle.

Su una strada stretta e ripida (secondo la carta Michelin «al 15 %») salgo, cullato dall'aria fresca e tonificante di un fitto bosco di abeti, fino allo splendido Lac d'Allos. Qui lascio la pista ciclabile e il rifugio dove ho potuto ottenere il «timbro di controllo» e mi avvio su un tortuoso sentiero di montagna. Prima attraversa un bosco, poi grandi pascoli e infine termina su un versante completamente privo di vegetazione.

Quale meraviglia e quale stupore ho provato nel vedere lì, tra grossi sassi roventi sotto il sole cocente, meravigliosi e delicati fiorellini sconosciuti. Come hanno potuto crescere in quel posto? Eppure nessuno li ha piantati né innaffiati. Eppure sono lì, meravigliose nei colori e nella delicatezza, così fragili, così profumate, così… È questa una delle mille e mille cose che mi fanno amare la montagna.

Avanzo con cautela, appoggiando i piedi con delicatezza e facendo attenzione a non schiacciarne nessuno. Questa volta il sentiero si snoda tra ciottoli e grossi fiocchi di neve, che attraverso con estrema cautela, con la bici in spalla nonostante sia molto carica.

All'improvviso, dopo aver superato una cresta, ho scoperto con stupore un meraviglioso laghetto, il Lac de la Petite Cayolle; la neve accarezzava i bordi dell'acqua, che era limpida e trasparente come uno specchio.

La cima del passo si trova poco sopra, circa 500 metri più avanti.

Non posso resistere a scattare qualche foto. Non appena arrivo in cima, vedo sullo sfondo gli ultimi tornanti della strada del Col de la Cayolle e in lontananza, quasi di fronte a me, la cima di La Bonette, che riconosco dai parabrezza luccicanti delle auto sotto il sole, e tante altre cose meravigliose. Scendo a grandi passi il pendio che mi porta alla strada, su pietre e prati. Alcuni automobilisti mi vedono arrivare, stupiti, con la bici sulla spalla destra, e si chiedono da dove vengo. Mi interrogano avidamente, vogliono sapere tutto, fin nei minimi dettagli, e alcuni mi fotografano come una celebrità del cinema.

Infastidito, non amando questo tipo di situazione, mi sono vestito per la discesa e sono scappato dalla folla di curiosi.

Poco dopo, a Valberg, fui vittima di una terribile grandinata. Grossi chicchi di grandine, che si frantumavano come piccole palle quando colpivano l'asfalto, mi sono caduti addosso, facendomi molto male. Ho continuato a salire, imperturbabile. In cima al passo, tutto indolenzito, mi affrettai a cercare un albergo.

Il giorno dopo, ripreso dalle emozioni del giorno precedente, sono ripartito.

È solo alle 11.30, dopo aver superato i passi di Sainte-Anne e della Couillole, che arrivo a Saint-Étienne-de-Tinée; già in lontananza si profila l’imponente Bonette. Mi ci vorranno quasi tre ore per conquistare il gigante delle Alpi Marittime.

Dopo un «pellegrinaggio» alla cima di La Bonette, intraprendo una discesa particolarmente tortuosa e pericolosa a rotta di collo, rallentata in extremis da un'interminabile processione di pecore. Un'altra transumanza verso i grassi pascoli di Restefond.

Qualche tempo dopo, arrivo a La Condamine-Châtelard, ai piedi del Parpaillon (quasi una mulattiera). Chiedo agli abitanti del villaggio la possibilità di fermarsi per la notte sulla pista che porta al passo.

Vengo a sapere che c'è un albergo a Sainte-Anne, ma dopo ........ non c'è nulla. A questo punto arriva un contadino e mi dice che a metà del passo c'è il rifugio dei pastori di Grand Parpaillon. Non sapeva se il pastore fosse lì. Cerco comunque di arrivarci.

Fino a Sainte-Anne, la strada è asfaltata ma estremamente ripida. Scorgo l’albergo che mi hanno indicato le brave persone del paese, ma non mi fermo perché ho deciso di proseguire. Ancora qualche metro e poi, dopo la cappella di Sainte-Anne, lascio il mondo civilizzato e la strada asfaltata per imboccare un sentiero tortuoso e sassoso. Attraverso uno o due ponti di legno e poi, all’improvviso, dopo aver attraversato il torrente «Parpaillon», c’è la caduta; impantanato nel fango causato dallo straripamento delle acque del torrente durante le ultime piogge, non sono riuscito a mantenere l’equilibrio e mi ritrovo con il sedere nel fango appiccicoso. Mi rialzo lanciando imprecazioni.

Ritrovo la calma e riprendo posto sulla sella di «Marguerite» (è la mia bicicletta). Sono preoccupato… Riuscirò a trovare il pastore? Sarò costretto a passare la notte all’aperto? Le notti sono ancora fresche, tanto più che mi trovo a quasi 2000 metri di altitudine. All’improvviso vedo per terra del letame di pecora!…

Inspiro. Pochi minuti dopo, vengo accolto dall'allegro tintinnio delle campane. Uscendo dal bosco, scorgo finalmente il rifugio, arroccato sulla cima di una piccola collina. Che aspetto accogliente!

Il pastore è lì. Mi avvicino a lui e gli chiedo ospitalità. Sembra imbarazzato. Mi spiega che vive lì da solo e che l'interno della casa non è molto pulito. Ma dice che gli fa piacere avere un po' di compagnia. Tuttavia, si rifiuta di farmi entrare nella casetta finché non avrà fatto un po' di ordine. Nel frattempo, ammiro lo straordinario paesaggio che mi circonda.

Immaginate: un torrente silenzioso che degrada dolcemente, una valle sorprendentemente profonda resa ancora più bella dalla moltitudine di colori che si possono trovare solo al tramonto e, ai lati, due gigantesche pareti che si ergono a V, così alte da toccare il cielo e scomparire all'orizzonte.

A completare il quadro, un silenzio. Un silenzio così profondo da far quasi paura.
Di tanto in tanto si sentono in lontananza dei belati e il dolce tintinnio delle campane.
La voce forte e cavernosa del pastore mi interrompe nella mia contemplazione. Dopo aver terminato il suo lavoro, mi invita a entrare. Mi accoglie nella sua casa con un grande bicchiere di vino locale. La sera ci conosciamo davanti a un grande piatto di zuppa calda.
All'alba, il pastore è già in piedi. Dopo aver radunato il suo gregge, che si era disperso durante la notte, mi raggiunge. Nel frattempo avevo preparato il caffè (ormai eravamo diventati due amici).

Non appena ho visto il sole sorgere sopra le montagne, ho lasciato il mio grande amico con una forte stretta di mano, pieno di gratitudine e anche un po' di rammarico per non poter restare. Un'ora dopo ero all'ingresso della galleria del Col du Parpaillon. L'ho attraversato con difficoltà, perché il passaggio era in parte bloccato da una frana. Dall'altra parte, le grida delle marmotte mi spaventano. Cerco di fotografarle...... troppo tardi, sono già scomparse.

Dopo numerose difficoltà, arrivo finalmente a Crévoux, l’ultimo punto di controllo dell’escursione. La proprietaria della locanda, mentre mi dissetavo, mi propone di dare un’occhiata al libro d’oro dove sono riportati tutti i nomi dei ciclisti passati di lì. Incuriosito, accetto. La proprietaria del bar scompare in una stanza vicina e torna un attimo dopo con un libro voluminoso e impolverato. Dopo aver sfogliato un centinaio di pagine, scopro, alla data dell«8 agosto 1968, un breve »appunto» firmato di proprio pugno da Jean-Claude Chaberty e da Pageon, due ciclisti di Chambéry che conosco bene. Che bella sorpresa! A mia volta, devo scrivere le mie impressioni.

Alle 12:30 sono a Chorges; devo arrivare a Chambéry entro la sera stessa. Mi resta troppo poco tempo per tornare in bicicletta. Decido quindi di prendere il treno fino a Grenoble.
Alle 18:50 mi trovo alla stazione della capitale del Delfinato.
Alle 21 ho potuto finalmente tornare a casa, stanca ma estremamente felice.
Dove mi porterà la mia prossima escursione?
In quale nuova avventura la porterà?

NOTA

7 o 8 anni fa, mi trovavo in un'officina quando un giovane meccanico mi chiese timidamente alcune informazioni sul cicloturismo..
Oggi avete appena letto la sua passione e io gli ho appena consegnato ufficialmente, a nome della F.F.C.T., il diploma di merito federale che ricompensa ampiamente i servizi resi da questo giovane alla causa che conosciamo.
Vedere come il ruolo di leader a volte può essere un buon ruolo.

Secondo pretesto: lo scorso autunno, Robert DEL MEDICO stava attraversando un passo di mountain bike in Savoia con una ragazza quando è caduto per diverse decine di metri, trascinando con sé la compagna e le biciclette; la compagna è rimasta ferita in modo piuttosto grave ed è stata effettuata una spedizione acrobatica per recuperare le biciclette, che erano in pessimo stato.
Che questa parentesi vi ricordi quanto sia importante attraversare questi momenti difficili con cautela e con tutte le garanzie necessarie.
Jean PERDOUX